Снятие шкурки и ее первичная обработка. Первичная обработка шкурок, снимаемых трубкой

Снятие и Выделка Шкур. (личный опыт)

Доброго времени суток, мальчишки и девчонки! Это Я, жив здоров и не кашляю.

Сразу предупреждаю, боевые зоозащитники, люди с нежной психикой, зоофилы и пацифисты, МОЖЕТЕ ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАТЬ, вам будет плохо.

Говорить мы сегодня будем о шкуродёрстве и последующей обработки шкурок. Если кто-то надеется, что в условиях Постапа, синтепон и прочие утепляющие безобразия будут выпускаться, он серьёзно ошибается. Будем как предки, гонять в меховых тулупах и шубах, ну те, кто выживет.

Но шкурку содрать дело на самом деле плёвое, а вот обработать её уже труд не малый. Поэтому тренироваться надо заранее. Я поделюсь своим опытом, а уж дальше Вы как-нибудь сами.

Перво-наперво, нужно раздобыть носителя меха(рис.1). Для начала подойдёт хомячок или крыса. Но лучше взять зайца или лесу, собаки и кошки тоже сойдут, но это не гуманно в данный момент. Более крупных зверей мне ошкуривать не приходилось, но думаю, будет небольшая разница.

После того как вы раздобыли зверька, подвешиваем трофей за задние лапы на прочной верёвке или проволоки. Для удобства можно ещё и перекладину поставить(рис.2 и рис3.).



Есть два способа снятия шкуры: чулком и ковриком. Помимо этого определяемся, будем ли мы снимать шкуру с головой и лапами или нас интересует только мех. Трофейную шкуру нужно снимать с головой, лапами и когтями и желательно ковриком. Так она будет красиво смотреться на стене, полу или кресле(рис.4). Я снимаю чулком(рис.5).



В целях гигиены и просто удобства, рекомендую использовать перчатки(рис.6).


Для быстроты процесса съёма лично я пользуюсь канцелярским ножом(рис.7).


Рез получается хорошим, и точить не надо. Если вы снимаете шкурку в помещении, подстелите плёнку, так вы не заляпаете пол.
Делаем нужные разрезы(рис.8).


Затем, руками отделяем шкуру от тушки, если не идет, помогаем ножом(подрезаем плёнку, жир и мясо).
Сначала снимаем с задних ног. Если у нас длиннохвостая живность, то придётся попотеть. Шкурку аккуратно, руками отделяем по кругу от задней части. Со стороны какеля(жопы, шоколадного глаза) на хвосте делаем прямой надрез вдоль хвоста, длинной 3-5сантимеров(рис.8). Сдвигаем одной рукой шкуру. Пальцами второй руки цепляем хвост у основания и аккуратно вытягиваем его из шкуры(рис.9).


Пойдёт не сразу. В общем-то, этот процесс похож на вытягивание жил из оплётки кабеля(рис.10).

После того как шкура снята с хвоста, делаем на нём разрез по всей длине до самого кончика, по ходу срезая сухожилья, если таковые остались.
После того как хвост будет освобождён, продолжаем стягивать кожу с тушки, при необходимости помогая себе ножом.
Дотянув шкурку до передних лап, освободите их, примерно так же как хвост.
Стягиваем шкуру до основания черепа и обрезаем по кругу.
Всё шкурка снята. Кидаем её в ведро или ещё какую-нибудь ёмкость. Тушку снимаем и укладываем под дерево или заворачиваем в плёнку.
Берём пачку обычной поваренной соли и очень качественно просыпаем всю внутреннюю часть шкуры. Соли можно не жалеть, особенно на хвост. Оставляем нашу шкурку на ночь, пусть просолится.
Берём холодную воду, реально холодную, так чтоб аж зубы сводило. Вот в этой воде разводим моющее средство и фурацилин. На 5литров воды, кидаем 10 размолотых таблеток фурацилина. Шкурку вместе с солью опускаем в раствор и начинаем стирать. Полощем и жмякаем. Минут 10 постирали, оставляем на полчаса или час шкуру в воде.
Сливаем воду, шкурку вешаем чтоб стекала. Наливаем новую порцию воды и в неё добавляем 50 грамм уксуса 70%. 10грамм на литр воды. Поласкаем в ней шкуру минут 5, оставляем на 10минут.
Снова вывешиваем шкурку стекать, воду сливаем. Набираем новую порцию воды, но в этот раз добавляем соду, на 5 литров 2-3 столовых ложки. Полощем в ней шкурку и затем оставляем отмачиваться минут 10-15. Это нужно для нейтрализации кислоты.
Вывесили шкурку и слили воду. Теперь нужно просто её сполоснуть в воде. Полощем и вешаем стекать.
Пока вода стекает, готовим инструменты и правилку. Я в качестве правилки использую пластиковую трубу. Но по уму нужна деревянная правилка(рис.11).

Натягиваем шкуру мездрой наружу(мехом внутрь) на правилку(рис.12 и рис.13).


Берём нож и тупой стороной начинаем соскабливать мездру, наша задача очистить шкуру от остатков мяса, жира, плёнок и сухожилий, а также выгнать подкожный жир. Процесс долгий и грязный. Я чистить начинаю с головы, хотя мой знакомый всегда чистит с хвоста. Почему тупой стороной? А чтоб не переусердствовать, шкурка у живности тонкая, увлечётесь и можете нечаянно срезать слой кожи, в котором луковицы шерсти. Соответственно шерсть тупо вылезет. Помимо тупой стороны ножа можно использовать ложку или металлическую пластину. Не нужно пытаться счистить мездру по всей длине сразу. Лучше счищать небольшими участками. После того как все плёнки и ошмётки убраны, ещё раз проходимся по шкуре железом, нам нужно максимально выгнать жир и грязь. От этого напрямую зависит качество шкуры.
Убираем срач и инструменты. Снова набираем холодную воду с моющим средством, полощем и стираем шкурку. Причём в этот раз мы её и выворачиваем, чтоб смыть всё что можно. Затем полощем в чистой воде и вешаем стекать(рис.14).

Пока вода стекает, готовим пикель(рис.15 и рис.16).




На 1 литр воды добавляем 30грамм уксуса 70% и 30грамм поваренной соли. Размешиваем до тех пор, пока соль полностью не растворится. В получившийся раствор опускаем шкуру(мехом внутрь). Вонища ещё та, поэтому дышим через раз. Пару раз полощем шкурку и оставляем её в этом сиропе(рис.17).

Время пикелирования 12 часов минимум и 24часа максимум. Чем больше зверь и чем толще его шкура, тем дольше её надо квасить.
Пока наша шкурка кваситься, делаем рамку для сушки(рис.18).

Если шкурка снята ковриком, по нам нужна квадратная рамка, если чулком, треугольная. В качестве материала можно использовать дерево, я использовал пластиковые трубы(рис.19).

Через 24 часа достаём шкурку и вешаем стекать. Пикель выливаем куда-нибудь подальше. Ибо воняет он просто зверски.
Набираем чистой воды. Добавляем в неё соду, на литр примерно 1столовую ложку. И опускаем туда шкуру. Полощем и жмякаем шкуру. Наша задача нейтрализовать уксусную кислоту. Сливаем воду и вливаем новую порцию холодной, снова полощем. И так 2-3 раза, пока дикая уксусная вонь не станет терпимой. На последнем полоскании можно добавить шампунь, ну чтоб мех был красивый и пышный. Не забываем регулярно выворачивать шкуру, чтоб она промылась равномерно.
Вытаскивает шкуру и вешаем стекать. Готовим нитки и иголку. Как только основная часть воды стекла. Зашиваем отверстия оставленные дробью и порезы. Я зашиваю обычным матрацным швом. К моменту окончания шитья, вода стечёт.
Аккуратно натягиваем шкурку на рамку, мехом внутрь(рис.20).

Расправляем мех на хвосте, чтоб и он просох(рис.21).

И ставим сушиться. НЕДОПУСКАЕТСЯ сушить шкуры под прямыми солнечными лучами, рядом с печью, батареей и прочими нагревательными и отопительными приборами. Идеальное место прихожая, особенно если есть сквозняк.
По мере просыхания, шкурку нужно снимать и разминать в руках(рис.22).

Кто ходил срать с газетой, знает о чём я. Да-да, именно таким образом, нежно и аккуратно разминаем сухие участки шкуры. Примерно через 12 часов, выворачиваем шкуру мехом наружу(рис.23).

Пусть теперь сушится мех. Не забываем разминать шкурку в сухих местах. Ну и в принципе повторяем фокус с выворачиванием и разминанием каждые 6-12 часов до полного высыхания.
Когда кожа и мех окончательно высохли, выворачиваем шкуру мехом внутрь и наносим, не стесняясь, жидкий глицерин на всю поверхность шкуры. Делать это можно тампоном из бинта или кисточкой. Даём глицерину впитаться и выворачиваем шкуру мехом наружу. Берём расчёску или чистую щётку для обуви и расчёсываем мех. Наша задача вычесать из него лишний пух и волоски. Это лучше делать на улице или при включённом пылесосе.
Вот в принципе и всё, шкура готова к дальнейшему использованию(рис.24).


Если уксусный запах остался, а он сцуко останется, можно повесить шкуру в гараже или прихожей, пусть повисит, подышит, выветрится.

ЗЫ: Если тушка зверя замёрзла, положите её в тёплое место, но подальше от источников тепла, пусть оттаивает сама.

ЗЫЫ: Главное из всего выше сказанного: вода должна быть холодной или ледяной, горячая или тёплая воды приведёт к облысению шкуры; чистим шкуру тупым предметом; работаем в резиновых перчатках, это гигиенично, тепло и руки потом не воняют; шкуру не нужно выжимать, максимум можно слегка сдавить.

ЗЫЫЫ: Часть фотографий была взята из всемирной сети, по средствам яндекс поиска. За что прошу прощения у авторов фотографий и рисунков, ваше авторство останется тайной.

Спасибо за внимание!

Шкура животного, отделенная от его тушки, состоит из кожной ткани (мездры) и волосяного покрова. Невыделанные шкурки называют пушниной (пушным сырьем), выделанные шкурки являются уже мехом.

В настоящее время бобровые шкурки выделываются для изготовления преимущественно мужских изделий (воротников, шапок). Из-за своей плотности и тяжести бобровый мех в женской одежде использовался реже (в небольших изделиях и как украшение). В настоящее время современные технологии выделки позволили значительно облегчить изделия из бобрового меха, что дает возможность использовать его и в женской одежде.

Как уже говорилось выше, шерсть бобра состоит из грубых жестких волос - остевых и направляющих, и необыкновенно мягкой, шелковистой и в то же время очень густой и прочной подпуши. При выделке меха большинство грубых остевых и направляющих волос удаляется с помощью острого специального ножа или щипальной машины. Это так называемая глубокая обработка. Существует еще и высокая стрижка, когда указанные волосы просто стригутся на половину высоты. Ее используют только при выделке на мужские воротники, а также если подпушь темного цвета.

В Европе, где зимой нет необходимости кутаться в очень теплые меха, бобровый мех использовался для получения бобровой шерсти, которая шла на изготовление самых ценных, легких и лучших по качеству изделий из пуха - касторовых шляп. Вес такой шляпы составлял около 50 г, а с одной шкуры можно получить в среднем 750-900 г пуха.

Когда бобра стало меньше, а спрос на шляпы не снизился, бобровый пух стали получать со старых воротников и мелких (самых низкосортных) шкурок.

В зависимости от предназначения шкурки, размеров и конституции зверя существуют и различные способы ее первичной обработки.

Первичная обработка шкурки пушных зверей включает в себя несколько этапов, таких как:
1) съемка - отделение шкурки от тушки;
2) обезжиривание мездры;
3) расправка (обрядка) шкурки;
4) консервирование.

Ко времени начала первичной обработки шкурки тушки зверей обычно находятся в состоянии трупного окоченения или бывают заморожены. Если тушку зверя предполагается использовать на мясо, то шкурка должна быть снята не позднее 3 ч после забоя животного. В любом случае тушку зверька надо предварительно размять, разгибая и сгибая туловище и конечности, замороженную - разморозить при комнатной температуре 17-20°С. Далее следует очистить волосяной покров от прилипших комочков земли, смолы, крови, разминая, выбивая или вычесывая. Кровоточащие ранки можно присыпать крахмалом, рот и ноздри нужно заткнуть ватными тампонами или сухим мхом. Надавливая большим пальцем, удалить мочу и кал.

Для бобра допускаются два типа снятия шкурки: пластом (ковром) или трубкой (рис. 9).

При первом способе делают три разреза: первый ведут от середины нижней губы через середину груди и брюха к анальному отверстию, далее к корню хвоста и по его нижней стороне до кончика. Второй разрез делают по внутренней стороне задних лап от середины пальцев к анальному отверстию. Третий разрез проводят по внутренней поверхности передних лап к середине груди. Далее, придерживая края шкурки левой рукой и отжимая мускульную ткань тушки большим пальцем правой руки или подрезая ножом, отделяют шкуру от тушки сначала на боках к хвосту, затем на передней части туловища к голове.

Снятую шкурку без промедления, пока не подвялилась мездра, обезжиривают (мездрят) на кадкой-либо выпуклой поверхности. Правилки желательно изготавливать из мягких пород дерева. Мездру проскабливают ножом, косой или тупиком от огузка к голове. При этом удаляют прирези мяса, сухожилия и жир. Особенно тщательно обезжиривают головную часть, веки, щеки, губы.

Если после снятия шкурки жир удалить не сразу, просыхание шкурки будет идти очень медленно, и вполне возможно даже ее загнивание. При хранении такой плохо обезжиренной шкурки жир окисляется и прогоркает, что ведет к разрушению кожной ткани. Проникая глубоко в волос, жир придает им иной (неестественный) окрас, грязнит волосяной покров. В техническом отношении загрязненная жиром мездра затрудняет установление качества шкурки, так как изменяется цвет мездры, скрывая возможные ее повреждения.

В процессе скобления надо следить, чтобы не образовывались складки.

После скобления вывернутая волосяным покровом наружу шкурка откатывается в теплых опилках, предварительно смоченных бензином или спиртом. Можно откатывать и в чистых отрубях, но тогда волосяной покров нужно специально сбрызнуть спиртом или бензином. После откатки шкурки встряхивают, выколачивают. Винный спирт придает шкурке блеск, но мало эффективен для обезжиривания. В заключение шкурку протирают сухой чистой ветошью. После этого зашивают дыры и порезы мездры так, чтобы края смыкались при стягивании нитки швом «через край» или «елочкой». Затем шкуры расправляют, придают им стандартную форму, ликвидируют складки мездры, чтобы последующее консервирование шло быстро и равномерно, при этом шкуркам придается форма прямоугольников с соотношением длины сторон 1:2, 1:3. Шкурки расправляют на щитах, закрепляя гвоздиками.

Для снятия шкурки трубкой делают разрез шкурки от среднего пальца одной задней лапы, затем по внутренней ее части к анальному отверстию и от него к среднему пальцу другой лапы. Хвост разрезают от его корня до кончика по нижней стороне.

Начинают снятие с отделения шкуры от задних конечностей и хвоста. Сначала отделяют от кожи корень хвоста. После этого тушку подвешивают в разноге, что облегчает дальнейшую работу. Затем, оттягивая края шкурки вниз левой рукой и подрезая пленки, отделяют шкурку от тушки до лопаток. Освобождают передние лапы, стягивая шкуру с предплечьев и кистей лап до последних фаланг, где подрезают сухожилия, оставляя когти на шкуре.

Снимая шкурку с головы, по возможности полнее стягивают ее с наружной части уха, после чего подрезают ушной хрящ у основания. В заключение стягивают шкуру с морды, где подрезают губы на границе с деснами, перерезают носовой хрящ.

Обезжиривание мездры шкурки, снятой трубкой, выполняют на конусообразной болванке. Шкурку расправляют мехом внутрь, оттягивают на себя огузочный край, срезают жир вместе с пленками в направлении от огузка к голове. Обезжиривание в обратном направлении ведет к подрезанию корней волос и выпадению их (к «сквозняку»), что обесценивает шкурку. Особенно это касается шкурки бобра с темной пигментированной мездрой, у которой корни волос сидят глубоко. В этом случае целесообразно применять тупой нож, который жир не срезает, а выдавливает из подкожной клетчатки. После обезжиривания мездры удаляют хрящи из ушей, срезают мышцы губ и сухожилия в лапах. В заключение протирают мездру сухой ветошью, зашивают разрывы и дыры и правят на раздвижных вильчатых или клиновидных правилках.

Чтобы шкурка могла храниться до выделки, применяют очень простой и надежный способ консервирования - высушивание. Такой способ называется пресно-сухим.

Известно, что снижение влажности кожной ткани до 25-30% задерживает идущие в ней автолитические процессы, а при влажности в 10-15% прекращается развитие плесневых грибков. Главное для быстрой и равномерной сушки - это относительная влажность воздуха 40-60% и температура воздуха 22-25°С. При более низкой температуре высыхание затягивается, возможны подопревание и образование плесени, выпадение волосяного покрова. Сушка шкурок при высокой температуре у открытого огня или печных труб вызывает сваривание белков, отчего мездра становится грубой.

При кислотно-солевом способе консервирования шкурок лучше сохраняются товарные качества, облегчаются первичная обработка и последующая выделка. Для этого используется смесь, состоящая из 85% поваренной соли, 8% алюминиевых квасцов, 7% хлористого аммония. В полевых условиях охотники просто натирают мездру солью среднего помола и укладывают стопками на 5 дней в ящики или бумажные мешки.

Дома шкурки лучше не хранить во избежание их порчи от моли, кожееда и грызунов. Во влажном помещении шкурки могут заплесневеть. В крайнем случае их необходимо обработать 1%-ным раствором хлорофоса и держать в сухом прохладном помещении в марлевом мешке. Нельзя хранить шкурки и на свету, так как от света они выцветают.

В нашей стране промысел бобра официально разрешен с 1963 г. Согласно временным техническим условиям (ВТУ) сырые шкурки бобра правятся трубкой и подразделяются на 4 размера по площади. Выделяются размеры:
1) особо крупный - свыше 4000 см2;
2) крупный - 3000-4000 см2;
3) средний - 2000-3000 см2;
4) мелкий - менее 2000 см2.

При оценке шкурки особо крупного размера первого сорта принимаются с зачетом 125%, соответственно крупные - 100%, средние - 75%, мелкие - 50%. В США и Канаде издавна заготавливают шкурки этого животного. Там шкурки правятся пластом с разрезом по чреву. При этом им придают почти круглую форму. Ширина шкурки меньше длины примерно на 5-10 см. Размер шкурки определяется путем сложения двух величин: длины, полученной измерением от кончика носа до основания хвоста, и ширины, измеренной посередине шкурки. При этом размер выражается в линейных единицах - дюймах. Шкурки при оценке подразделяются на 7 размеров:
1) особо крупные - более 65 дюймов;
2) очень крупные - 60-65 дюймов;
3) крупные - 55-60 дюймов;
4) выше среднего - 50-55 дюймов;
5) средние - 45-50 дюймов;
6) мелкие - 40-45 дюймов;
7) особо мелкие - менее 40 дюймов.

Для определения площади шкурки длину (от междуглазья до корня хвоста) умножали на ширину, измеренную на середине длины. Более точные результаты получаются, когда длину умножают на ширину, измеренную по линии, проходящей на 2-3 см ниже нижнего края отверстий, образованных удалением передних лап при съемке шкурки. При выделке шкурки бобра дают усадку примерно 16-21%, причем площадь более крупных шкурок изменяется в меньшей степени.

Более половины всех шкурок, добываемых в России и Белоруссии, составляют шкурки площадью от 3500 до 5500 см2. Это шкурки животных двухлетнего возраста и старше. Сеголетки, родившиеся в мае-июне, к промысловому периоду достигают 6-месячного возраста и имеют шкурку площадью чуть более 2000 см2. У большинства годовалых (18-22 месяца) площадь шкурок достигает 3000 см2. Отсюда шкурки сеголетков, как правило, по площади относятся к среднему, а иногда к крупному размерам. В США же большие шкурки имеют чуть более 30% от всего объема добычи. Такую разницу можно в какой-то мере объяснить запретом на бобровую охоту в России, в результате чего выросла численность взрослых особей в популяциях. 43% заготовленных в США и Канаде шкурок составляет площадь 2500-3000 см2, возможно, из-за большей плодовитости самок канадского бобра и добычи бобровых шкурок в промышленных масштабах. Наличие в популяции большого числа взрослых особей при ограниченности пригодных для обитания мест является тревожным сигналом и может вести к снижению привлечения части самок и снижению плодовитости популяции. Шкурки сеголетков и годовиков заметно отличаются от шкурок взрослых животных как по площади, так и по состоянию мездры и волосяного покрова. О показателях качества меха мы говорили выше.

Немаловажную роль при определении товарных качеств шкурки и ее выделки играют параметры мездры. Установлено, что у сырья (шкурок) мелкого и среднего размеров мездра тоньше, чем у крупного и особо крупного.

По толщине мездры шкурку можно разделить на три зоны. Наиболее толстая (более 1 мм) мездра в области лба, шеи, загривка, хребта, огузка и хвоста. Толщина ее увеличивается к голове и к хвосту. Менее толстая мездра (от 0,6 до 1,0 мм) в зоне боков дужки бедер. В области чрева, паха мездра тоньше 0,6 мм.

Кожная ткань на спинной стороне значительно прочнее, чем на брюшной и боках. Степень прочности мездры зависит не только от толщины, но и от ее микроструктуры и направления хода основной массы пучков коллагеновых волокон дермы в шкуре. У речного бобра, как и у многих видов животных, основная масса пучков коллагеновых волокон расположена вдоль тела. Летние и зимние шкурки по прочности мездры отличаются незначительно. Прочность на разрыв кожной ткани на спине выше, чем на брюхе. Даже зная эти особенности строения мездры, при выделке шкурки трудно уберечься от ее повреждения, каждый шов на шкурке снижает ее качество, а значит, и оценку.

В группу А допускаются шкурки с оценкой 12 баллов, группу Б - до 20 баллов, В - до 30 баллов, Г - свыше 30 балов. Соответственно, зачет на головку - 100, 80, 55, 40%. Каждый шов в зависимости от длины оценивают по-разному: долевой шов до 0,25 длины шкурки - 2 балла, от 0,25 до 0,50 - 4 балла, от 0,50 до 0,75 - 7 баллов, от 0,75 до однократной - 12 баллов. Дефектирование за поперечные швы более строгое: до 0,25 ширины - 3 балла, от 0,25 до 0,50 - 6 баллов, от 0,50 до 0,75 - 10 баллов, от 0,75 до однократной - 15 баллов.

При подсчете баллов учитывают и те швы, которые образовались от вычинки дыр естественного происхождения (глаз, ушей). Эти швы, как правило, составляют на шкурке крупного размера 0,25 ее длины и оцениваются каждый 2 баллами, на шкурках мелкого размера более 0,25 - 4 баллами. Если шкурки сняты со взрослых самок с хорошо развитыми сосками, последние при мездрении удаляются, и на их месте появляются дыры, которые даже после вычинки отрицательно сказываются на общем зачете.

С 1 января 1983 г. введен в действие прейскурант, согласно которому все шкурки независимо от окраса делят на 5 размерных классов:
1) класс А - особо крупная первосортная шкурка (площадью свыше 5000 см2);
2) класс Б - особо крупная (4000-5000 см2);
3) класс В - крупная (3000-4000 см2);
4) класс Г - средняя (2000-3000 см2);
5) класс Д - мелкая (1300-2000 см2).

Кроме того, шкурки оценивают по дефектам. Выделяют нормальные шкурки и три группы пороков. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для третьей группы, а также шкурки площадью меньше 1300 см2, оплачиваются не выше 25% крупных шкурок. Шкурки пушнины зимней добычи делят на первый сорт - светлая мездра, спелые, полноволосые; второй сорт - менее высокий волос, несколько недоспелые, с оттенком синевы и слегка утолщенной кожей, т. е. находящиеся в конце линьки; третий сорт - полуволосые, с менее густым и не совсем отросшим волосом, синей утолщенной кожей.

Несколько перезрелые шкурки (позднезимние и ранневесенние) с первыми признаками линьки (утолщенной мездрой, тускнеющим и редеющим волосом) относят к дефектным со скидкой 10-15% от цены первого сорта. Летние (тонкие) шкурки (у них грубая редкая ость, мало пуха, грубая кожа), раннеосенние (с низким слегка развивающимся новым волосом, синей мездрой), а также весенние и поздневесенние шкурки в стадии активной линьки с тусклым и тертым волосом не принимаются (они нестандартные).

Чтобы сохранить шкуру убитого животного в хорошем состоянии, вам нужно как можно раньше приступить к съемке шкуры после добычи зверя. Ваш трофей будет иметь отличный вид, если вы на всех этапах снятия шкуры будете придерживаться рекомендаций, приведенных в нашей статье.

Инструменты и материалы:

• охотничий нож
• поваренная соль

Процесс

1. Положите убитого зверя на спину, оттяните кожу на брюхе, сделайте продольный разрез охотничьим ножом по середине тела от угла нижней челюсти до заднепроходного отверстия, от кончика хвоста вдоль нижней поверхности хвоста вперед до заднепроходного отверстия. Снимите шкуру с брюха животного.
2. После этого на передних лапах сделайте разрез кожи от подошвы по внутренней поверхности до груди, на задних лапах разрежьте кожу от подошв до заднепроходного отверстия также по внутренней поверхности. Затем отделите кожу с передних лап до самых когтей, перережьте концевые фаланги пальцев таким образом, чтобы на шкуре остались только когти. После снятия шкуры с передних лап, точно так же снимите шкуру с задних конечностей зверя. Снимите шкуру со спины животного.
3. При съемке мех животного часто распушается по краям разреза и пачкается кровью. Из-за прилипшего к мясу меха не видны края разрезов, из-за чего можно сделать разрез не в том месте. Чтобы избежать этого, уберите мех в сторону, предварительно смочив его по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды).
4. В завершении снимите шкуру с головы зверя. Шкура с головы снимается «чулком». Сделайте разрез до основания ушей, затем отделите ухо от черепа животного, ушной хрящ должен остаться на шкуре. Продолжайте снимать шкуру, для этого, подрежьте ножом кожу рядом с глазами направляя кончик охотничьего ножа внутрь глазницы. Оттяните кожу от глаза, подрезая ее рядом с глазным яблоком, и отделите кожу от черепа.
5. Шкуру, снятую с только что убитого зверя нужно охладить в течение нескольких часов для предотвращения процесса гниения.

Значительная часть нашей пушнины идет заграницу. Иностранный рынок очень требователен в отношении качества съемки и правки пушных шкурок, а, между тем, хорошо выхаживать их умеют далеко не все промышленники. Многие из них нередко портят шкурки неумелой съемкой и правкой, отчего терпит убытки и сам охотник и государство в целом.

Что же касается охотников-спортсменов, то принято почему-то думать, что им вообще незачем уметь обращаться с пушниной.

Это, конечно, неверно. Каждый такой охотник специально за пушным зверем не ходит, но обычно и он убивает в течение года несколько зайцев, иногда волка или лису, а подчас в глухих углах ему попадает и более ценная добыча.

Охотников-любителей очень много. И хотя каждый из них убивает сравнительно небольшое количество пушных зверей, но все вместе взятые они добывают столько пушнины, что она могла бы сыграть довольно заметную роль в нашем экспорте и дать новый приток валюты на нужды социалистического строительства СССР.

Кроме того, научившись выхаживать добываемую пушнину, охотник мог бы использовать ее натурой для своих нужд или же иметь дополнительный приработок на покупку нужных огнеприпасов.

Вот почему каждому охотнику, спортсмену и промышленнику одинаково, необходимо знать основные правила съемки шкурок и уметь надлежащим образом выхаживать пушнину.

Пушные звери в сезон промысла имеют, пока они живы, безукоризненную по качеству шкурку. Порча ее производится всегда человеком или его собакой и начинается с момента самого убоя зверя.

Конечно, в условиях охоты не всегда возможно убить его так, чтобы совершенно не испортить шкурки. Ее могут потрепать собаки, отчего на мездре появляются кровоподтеки, или выстрелом на слишком близком расстоянии в ней делаются излишние пробоины. Однако и здесь можно многого избежать при известном внимании.

Прежде всего не следует злоупотреблять крупной дробью. Например, № 2 и 1 пронизывают белку или горностая насквозь, и таким образом одна дробинка делает сразу две и притом излишне больших пробоины в шкурке. То же бывает и с зайцем, если его стрелять дробью № 0 или еще более крупной.

Поэтому для каждого зверя надо выбирать дробь наиболее соответствующую его величине и, например, для всех мелких зверьков пользоваться нумерами не крупнее четвертого.

Очень портит всякую шкурку замазанный кровью волос. Чтобы избежать этого, необходимо иметь при себе на охоте небольшой пакетик муки или сухих отрубей для присыпки кровоточащих ранок и укладывать в сумку добытых зверьков так, чтобы они не мялись и не пачкали друг друга.

Съемку шкурки следует производить как можно скорее и во всяком случае не позднее ближайшего вечера. Процесс разложения начинается вскоре после остывания убитого зверя, и если держать тушку с неснятой шкуркой в тепле продолжительное время, то волос начнет лезть.

Различаются три способа съемки шкурок: чулком с головы, чулком с огузка и съемка пластом.

Съемку чулком с головы применяют к горностаю, ласке и колонку.

Чулком с огузка снимается белка, бурундук, волк, выдра, рысь, лисица, россомаха, заяц, куница, соболь, кидус, норка, песец, хорь белый и хорь черный.

Пластом снимаются лось, олень, козел, медведь, барсук, суслик, хомяк, водяная крыса и крот.

Съемка чулком с головы. Удаляют без разреза век глазные яблоки и спускают кровь, держа животное вниз головой. Ножом делают разрез в пасти зверя у соединения губ с деснами, нос обрезают по хрящам и обязательно оставляют при шкурке. Далее шкурку осторожно заворачивают на голову и снимают уши с хрящей. Сняв шкурку с головы, зверька подвешивают за голову и осторожно, без применения ножа, снимают шкурку с туловища. Передние ноги снимаются также чулком, без надрезов, до самых коготков, которые надо оставить при шкурке. Дойдя до заднего прохода, перерезать кишку у самого основания, стараясь не испачкать шкурку калом. Хвост и задние ноги также снимаютсячулком, при чем коготки ног остаются при шкурке. При такой съемке хвост, освобожденный от кости, остается внутри шкурки.

В виду того, что этим способом снимаются зверьки, имеющие особенно тонкую и нежную мездру, необходимо работу производить очень тщательно и не торопясь.

Съемка трубкой с огузка производится несколько иначе. Разрез делается от пятки задней ноги по внутренней стороне ляжки через отверстие заднего прохода до другой пятки. Хвост разрезается вдоль с нижней стороны. Стянув кожу с задних ног, зверя подвешивают вниз головой и стягивают шкурку с туловища. С передних ног шкурка снимается чулком без надрезов (у крупных животных продольный разрез лап делается после). Снимая шкурку с головы, надо следить за тем, чтобы уши были стянуты с хрящей, а веки, губы и нос остались при шкурке.

Съемка пластом производится путем разреза от подбородка вдоль по горлу и точно по середине (по „череву") до заднего прохода. Огузок разрезается так же, как и при съемке чулком с огузка. Передние лапы, в противоположность предыдущим способам съемки, разрезаются, причем разрез идет от подошвы одной лапы к другой через середину груди. Далее идет уже самое отделение шкурки от туши,- операция, по своей простоте не нуждающаяся в пояснении.

Обязательно оставление при шкурке коготков для следующих зверей: медведь, барсук, волк, выдра, горностай, ласка, колонок, рысь, россомаха, куница, соболь, кидус, лисица, норка, песец. Это делается потому, что шкурки этих зверей часто идут на горжеты (а медведя и волка - на ковры), для которых нужны целые лапки с коготками.

При съемке необходимо быть очень осторожным, чтобы не запачкать волос кровью. Это особенно важно при съемке зверей со светлым волосом, так как полная очистка их очень затруднительна. Поэтому всякое кровотечение должно быть немедленно ликвидировано засыпкой мукой или сухими отрубями.

У крупных зверей особенно важно хорошо очистить ступню от сухожилий и костей, иначе немедленно начнется загнивание, и шкурка потеряет часть своей ценности.

Снятую шкурку необходимо, прежде чем приступить к сушке, тщательно очистить от остатков мяса и произвести предварительное обезжиривание. Это необходимо делать немедленно после съемки, пока шкурка еще сыра.

Очистку следует производить очень осторожно, особенно у таких зверьков с нежной и тонкой мездрой, как горностай или заяц. Эта операция производится тупым ножом, причем шкурка растягивается на доске или болванке, чтобы не было морщин. Скоблить надо по направлению от хвоста к голове, иначе можно повредить корни волос и шкурка станет теклой.

Особенно тщательно необходимо обезжиривать лапы, голову и паха.

Ряд животных, связанных по образу жизни с водой (выдра, норка, водяная крыса), имеют чрезвычайно жирную мездру. Ее приходится обезжиривать дополнительно уже после сушки. Здесь соскабливание недопустимо, и следует эту операцию производить, натирая мездру отрубями или опилками не хвойных деревьев. Полезно к отрубям и опилкам прибавлять немного бензина.

Правка и сушка шкурок - одна нераздельная операция, так как шкурка обязательно сушится на правилке.

Только шкурку белки нет надобности сушить на правилках. Ее очищают и обезжиривают обычным способом, после чего, расправив морщины тупой деревянной палочкой, продевают в глазные отверстия прутик и вывешивают для просушки.

Таковы основные правила съемки и выхаживания пушных, шкурок.

Правилки делаются из дерева, в соответствии с величиной и формой зверя. Слишком малая по данной шкурке правилка даст неправильное ссыхание: появятся морщины, и шкурка будет вытянута неравномерно. Не следует также гнаться за слишком большой правилкой, так как насильственно растянутая шкурка будет иметь слишком редкий волос.

Делается правилка из несмолистого дерева в форме доски с закругленными краями (чтобы шкурка не имела острых сгибов). Для некоторых зверей употребляются правилки с клиньями для более равномерного растягивания шкурок. Наиболее употребительные формы правилок показаны на рис. 61 и 62.

Крупных и с жирной кожей зверей лучше растягивать не на досках, а на правилках, сделанных из кольев. Тогда воздух может высушивать шкурку более равномерно с обеих сторон.

Шкурки и шкуры, снятые пластом, растягиваются при помощи бичевок на соответствующей величины деревянной раме. Форма и способ натяжки видны из рис. 63.

Посадку шкурки на правилку следует делать постепенно, начиная с головы.

Правильно посаженная шкурка должна иметь пологие переходы, и все части ее должны быть расположены симметрично. Так например, хвост и нос должны находиться на одной прямой линии, идущей по середине черева и по середине хребта. Передние лапы должны быть расположены на одинаковом расстоянии от ребер правилки, а задние - растягиваться по сторонам правилки обязательно со стороны черева.

Если волос на огузке будет раздаваться внутрь и казаться редким, то это значит, что правилка, по крайней мере для огузка, слишком широка.

Сушку шкурок следует производить в сухом, умеренно теплом помещении с температурой 20-25° С, но не у печки. Одинаково опасна как неполная сушка, так и пересушивание. В первом случае оставшаяся сырой шкурка, снятая с правилки, теряет свою форму, смарщивается и загнивает. Во втором - кожа делается ломкой.

Шкурки, хранимые мездрой наружу, первоначально растягиваются на правилках мездрой кверху. Когда кожа слегка подсохнет, вернее, провялится, но еще не потеряет своей эластичности, ее вывертывают (с головы) и снова одевают на правилку уже волосом наружу для досушки.

Шкурки для окончательной просушки требуют различного времени: мелкие и тонкие просыхают в течение нескольких часов, крупные и жирные требуют значительно большего времени.

Иногда, несмотря на принятые предосторожности, волос все же оказывается запачканным. Чтобы его очистить, накладывают мокрую чистую тряпку и, когда кровяной сгусток отмокнет, осторожно снимают его сухой тряпкой.

Волос, запачканный жиром, очищают подогретыми древесными опилками не хвойных деревьев.

Прорезы и прорывы на шкурках следует сшивать для тогр, чтобы при хранении и перевозке они не увеличивались. Сырая шкурка сшивается (со стороны мездры) очень легко, а уже высушенную необходимо предварительно размочить так, чтобы она только отволгла, зашить и затем снова высушить на том же пяле. При сшивке надо следить, чтобы волос не был виден со стороны мездры.

Хранение пушнины производится в не сыром прохладном месте, лучше в затемненном, так как свет вредно влияет на окраску меха. При длительном хранении шкурок следует время от времени осматривать их и вытряхивать.

Самым серьезным врагом пушнины является моль, вернее, ее личинки, поедающие волос и могущие в короткий период совершенно испортить шкурку. Поэтому с молью необходима решительная борьба. Зараженные шкурки следует немедленно удалять. Нафталин несомненно предохраняет пушнину от моли, но все же лучшим способом является вынести шкурки на несколько часов на мороз 12-35 о С, который уничтожает зародышей вредителя.

Тараканы тоже могут быстро испортить пушную шкуру, выедая пятна на мездре, после чего начинает течь волос и шкурка приходит в негодность. Поэтому хранить пушнину необходимо" в закрытом ящике, куда не могли бы проникнуть тараканы.

Тем же путем следует оберегать шкурки от крыс и мышей.

Таковы основные правила съемки и выхаживания пушных шкурок.

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом недрежьте кожу на ступнях задних ног от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следет их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой. Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.