Entfernen der Haut und deren primäre Bearbeitung. Primäre Verarbeitung der per Schlauch entnommenen Häute

Entfernen und Anziehen der Häute. (persönliche Erfahrung)

Guten Tag, Jungs und Mädels! Das bin ich, lebendig und wohlauf und nicht hustend.

Ich warne euch gleich, militante Tierschützer, Menschen mit zarter Psyche, Zoophile und Pazifisten, ihr dürft NICHT WEITER LESEN, ihr werdet euch schlecht fühlen.

Heute sprechen wir über das Enthäuten und die anschließende Verarbeitung von Häuten. Wenn jemand hofft, dass unter den Bedingungen von Postapa synthetische Winterizer und andere isolierende Mittel hergestellt werden, irrt er sich ernsthaft. Wir werden, wie unsere Vorfahren, in Pelzmänteln und Pelzmänteln herumreiten, also diejenigen, die überleben werden.

Doch das Abziehen der Haut ist eigentlich ein Kinderspiel, die Verarbeitung hingegen keine leichte Aufgabe. Daher müssen Sie im Voraus trainieren. Ich werde meine Erfahrungen teilen, und dann können Sie es selbst tun.

Zunächst benötigen Sie eine Felltrage (Abb. 1). Ein Hamster oder eine Ratte ist ein guter Anfang. Aber es ist besser, einen Hasen oder einen Wald zu nehmen, Hunde und Katzen gehen auch, aber das ist im Moment nicht human. Ich musste keine größeren Tiere abschleifen, aber ich denke, es wird einen kleinen Unterschied geben.

Nachdem Sie das Tier erhalten haben, hängen Sie die Trophäe an den Hinterbeinen an ein starkes Seil oder einen Draht. Der Einfachheit halber können Sie auch eine Querstange anbringen (Abb. 2 und Abb. 3).



Es gibt zwei Möglichkeiten, die Haut zu entfernen: mit einem Strumpf und einer Matte. Darüber hinaus entscheiden wir, ob wir die Haut von Kopf und Pfoten entfernen oder uns nur das Fell interessiert. Die Trophäenhaut muss am Kopf, an den Pfoten und Krallen und am besten mit einer Decke entfernt werden. So sieht es an der Wand, auf dem Boden oder auf dem Stuhl wunderschön aus (Abb. 4). Ich ziehe es mit einem Strumpf aus (Abb. 5).



Aus hygienischen und praktischen Gründen empfehle ich die Verwendung von Handschuhen (Abb. 6).


Um den Entfernungsprozess zu beschleunigen, verwende ich persönlich ein Universalmesser (Abb. 7).


Der Schnitt ist gut und ein Schärfen ist nicht nötig. Wenn Sie die Haut im Innenbereich entfernen, legen Sie eine Folie auf, damit der Boden nicht schmutzig wird.
Wir machen die notwendigen Schnitte (Abb. 8).


Dann trennen wir mit unseren Händen die Haut vom Kadaver; wenn es nicht klappt, helfen wir mit einem Messer (wir schneiden Folie, Fett und Fleisch ab).
Zuerst entfernen wir von Hinterbeine. Wenn wir Tiere mit langem Schwanz haben, müssen wir hart arbeiten. Trennen Sie die Haut vorsichtig mit den Händen kreisförmig vom Rücken ab. Von der Seite des Schwanzes (Arsch, Schokoladenauge) machen wir einen geraden Schnitt entlang des Schwanzes, 3-5 Zentimeter lang (Abb. 8). Wir bewegen die Haut mit einer Hand. Mit den Fingern der zweiten Hand greifen wir den Schwanz an der Basis und ziehen ihn vorsichtig aus der Haut (Abb. 9).


Es wird nicht sofort gehen. Im Allgemeinen ähnelt dieser Vorgang dem Herausziehen der Adern aus dem Kabelgeflecht (Abb. 10).

Nachdem die Haut vom Schwanz entfernt wurde, schneiden wir ihn über die gesamte Länge bis zur Spitze ein und schneiden dabei die Sehnen ab, falls noch welche vorhanden sind.
Nachdem der Schwanz befreit ist, ziehen wir weiter die Haut vom Kadaver ab und helfen uns bei Bedarf mit einem Messer.
Erreichen Sie die Haut der Vorderpfoten und lassen Sie sie los, ähnlich wie den Schwanz.
Wir ziehen die Haut bis zur Schädelbasis und schneiden sie kreisförmig ein.
Die gesamte Haut wurde entfernt. Wir werfen es in einen Eimer oder einen anderen Behälter. Wir entfernen den Kadaver und legen ihn unter einen Baum oder wickeln ihn in Folie ein.
Wir nehmen eine Packung gewöhnliches Speisesalz und streuen es sehr gut über die gesamte Innenseite der Haut. Vor allem am Schwanz muss man nicht an Salz sparen. Wir lassen unsere Haut über Nacht stehen und lassen sie salzen.
Lass es uns nehmen kaltes Wasser, wirklich kalt, so sehr, dass einem die Zähne schmerzen. In diesem Wasser verdünnen wir Waschmittel und Furatsilin. Für 5 Liter Wasser 10 zerkleinerte Furatsilin-Tabletten hinzufügen. Wir geben die Haut und das Salz in die Lösung und beginnen, sie zu waschen. Wir spülen und drücken. Waschen Sie es etwa 10 Minuten lang und lassen Sie die Haut eine halbe oder eine Stunde lang im Wasser.
Lassen Sie das Wasser ab und hängen Sie die Haut zum Abtropfen auf. Gießen Sie eine neue Portion Wasser ein und fügen Sie 50 Gramm Essig 70 % hinzu. 10 Gramm pro Liter Wasser. Spülen Sie die Haut darin 5 Minuten lang ab und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
Wir hängen die Haut wieder heraus, um das Wasser abzutropfen und abzulassen. Wir nehmen eine neue Portion Wasser, aber dieses Mal fügen wir Soda hinzu, 2-3 Esslöffel pro 5 Liter. Wir spülen die Haut darin ab und lassen sie dann 10-15 Minuten einwirken. Dies ist notwendig, um die Säure zu neutralisieren.
Wir hängten die Haut heraus und ließen das Wasser abtropfen. Jetzt müssen Sie es nur noch mit Wasser abspülen. Spülen und zum Abtropfen aufhängen.
Während das Wasser abläuft, bereiten Sie die Werkzeuge und das Glätteisen vor. Ich verwende in der Regel ein Kunststoffrohr. Aber je nach Verstand ist ein Holzmaßstab nötig (Abb. 11).

Wir spannen die Haut mit dem Fleisch nach außen (Fell nach innen) auf das Glätteisen (Abb. 12 und Abb. 13).


Wir nehmen ein Messer und beginnen mit der stumpfen Seite, das Fleisch abzukratzen. Unsere Aufgabe ist es, die Haut von Fleischresten, Fett, Filmen und Sehnen zu befreien und das Unterhautfett zu entfernen. Der Prozess ist langwierig und schmutzig. Ich beginne mit dem Putzen am Kopf, obwohl mein Freund immer am Schwanz putzt. Warum die stumpfe Seite? Und um es nicht zu übertreiben: Die Haut des Lebewesens ist dünn, Sie werden mitgerissen und können versehentlich die Hautschicht abschneiden, die die Haarfollikel enthält. Dementsprechend wird die Wolle dumm herauskommen. Neben der stumpfen Seite des Messers können Sie auch einen Löffel oder eine Metallplatte verwenden. Es besteht keine Notwendigkeit, zu versuchen, die gesamte Länge des Fleisches auf einmal zu reinigen. Es ist besser, in kleinen Bereichen zu reinigen. Nachdem alle Filme und Reste entfernt wurden, gehen wir noch einmal mit einem Bügeleisen über die Haut, wir müssen so viel Fett und Schmutz wie möglich entfernen. Die Qualität der Haut hängt direkt davon ab.
Wir entfernen den Srach und die Werkzeuge. Wieder sammeln wir kaltes Wasser Waschmittel, spülen und waschen Sie die Haut. Und dieses Mal drehen wir es um, um alles abzuwaschen, was wir können. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und zum Abtropfen aufhängen (Abb. 14).

Während das Wasser abläuft, bereiten Sie die Pickel vor (Abb. 15 und Abb. 16).




Für 1 Liter Wasser 30 Gramm Essig 70 % und 30 Gramm Speisesalz hinzufügen. Rühren, bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. Tauchen Sie die Haut in die resultierende Lösung (Fellseite nach innen). Der Gestank ist immer noch derselbe, also atmen wir ab und zu ein. Wir spülen die Haut ein paar Mal ab und lassen sie in diesem Sirup (Abb. 17).

Die Kommissionierzeit beträgt mindestens 12 Stunden und maximal 24 Stunden. Je größer das Tier und je dicker seine Haut ist, desto länger muss es fermentiert werden.
Während unsere Haut gärt, stellen wir einen Rahmen zum Trocknen her (Abb. 18).

Wird die Haut mit einer Matte entfernt, benötigen wir einen quadratischen Rahmen, bei Strumpf einen dreieckigen. Als Material können Sie Holz verwenden, ich habe Kunststoffrohre verwendet (Abb. 19).

Nehmen Sie nach 24 Stunden die Haut heraus und hängen Sie sie zum Abtropfen auf. Wir gießen die Gurke irgendwo weit weg ein. Weil es einfach brutal stinkt.
Wir sammeln sauberes Wasser. Fügen Sie etwa 1 Esslöffel Soda pro Liter hinzu. Und wir haben die Haut dort angebracht. Wir spülen und drücken die Haut. Unsere Aufgabe ist die Neutralisierung Essigsäure. Lassen Sie das Wasser ab, gießen Sie eine neue Portion kaltes Wasser ein und spülen Sie es erneut aus. Und so 2-3 mal, bis der Wildessiggestank erträglich wird. Beim letzten Spülen können Sie Shampoo hinzufügen, damit das Fell schön und üppig wird. Vergessen Sie nicht, die Haut regelmäßig zu wenden, damit sie gleichmäßig gewaschen wird.
Er zieht die Haut heraus und hängt sie zum Abtropfen auf. Bereiten Sie Faden und Nadel vor. Sobald das meiste Wasser abgeflossen ist. Wir nähen die durch den Schuss und die Schnitte entstandenen Löcher zu. Ich nähe es mit einem normalen Matratzenstich. Wenn das Nähen beendet ist, läuft das Wasser ab.
Spannen Sie das Fell vorsichtig mit dem Fell nach innen auf den Rahmen (Abb. 20).

Wir glätten das Fell am Schwanz, damit es trocknet (Abb. 21).

Und stellen Sie es zum Trocknen ein. Trocknen Sie die Haut NICHT in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines Ofens, Heizkörpers oder anderer Heiz- und Wärmegeräte. Der ideale Ort ist der Flur, insbesondere wenn Zugluft herrscht.
Während des Trocknens muss die Haut entfernt und in den Händen geknetet werden (Abb. 22).

Jeder, der sich mit einer Zeitung beschäftigt hat, weiß, was ich meine. Ja, ja, genau so kneten wir die trockenen Hautpartien sanft und sorgfältig durch. Drehen Sie die Haut nach etwa 12 Stunden um (Abb. 23).

Lassen Sie das Fell nun trocknen. Vergessen Sie nicht, die Haut an trockenen Stellen zu kneten. Nun ja, im Prinzip wiederholen wir den Trick mit dem Wenden und Kneten alle 6-12 Stunden, bis es vollständig trocken ist.
Wenn Haut und Fell vollständig trocken sind, drehen Sie die Haut um und tragen Sie ohne zu zögern flüssiges Glycerin auf die gesamte Hautoberfläche auf. Dies kann mit einem Verbandtupfer oder einer Bürste erfolgen. Lassen Sie das Glycerin einwirken und drehen Sie die Haut um. Nehmen Sie einen Kamm oder eine saubere Schuhbürste und kämmen Sie das Fell. Unsere Aufgabe ist es, überschüssige Flusen und Haare daraus auszukämmen. Dies geschieht am besten im Freien oder bei eingeschaltetem Staubsauger.
Damit ist es im Grunde genommen fertig, die Haut ist bereit für die weitere Verwendung (Abb. 24).


Wenn der Essiggeruch bestehen bleibt und er weiterhin unangenehm ist, können Sie die Haut in der Garage oder im Flur aufhängen, dort hängen lassen, atmen und sich verflüchtigen.

PS: Wenn der Tierkadaver gefroren ist, legen Sie ihn an einen warmen Ort, aber fern von Wärmequellen, und lassen Sie ihn von selbst auftauen.

PS: Die Hauptsache von alledem: Das Wasser sollte kalt oder eisig, heiß oder sein warmes Wasser führt zu Kahlheit der Haut; Reinigen Sie die Haut mit einem stumpfen Gegenstand. Wir tragen Gummihandschuhe, es ist hygienisch, warm und unsere Hände stinken nicht; Die Haut muss nicht gequetscht werden, höchstens leicht.

ZYYY: Einige der Fotos wurden mithilfe der Yandex-Suche aus dem World Wide Web aufgenommen. Ich entschuldige mich bei den Autoren der Fotos und Zeichnungen, Ihre Urheberschaft bleibt ein Geheimnis.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die vom Kadaver abgetrennte Haut eines Tieres besteht aus Hautgewebe (Netz) und Haaren. Unbehandelte Felle werden Pelze (Pelzrohstoffe) genannt, zugerichtete Felle sind bereits Pelze.

Derzeit werden Biberfelle hauptsächlich für die Herstellung von Herrenprodukten (Krägen, Hüte) gegerbt. Aufgrund seiner Dichte und Schwere wurde Biberfell seltener in Damenbekleidung (in Kleinteilen und als Dekoration) verwendet. Moderne Bekleidungstechnologien haben es heute ermöglicht, Produkte aus Biberfell deutlich aufzuhellen, was den Einsatz in Damenbekleidung ermöglicht.

Wie oben erwähnt, besteht das Fell des Bibers aus groben, harten Haaren – Schutz- und Leithaaren – und einem ungewöhnlich weichen, seidigen und gleichzeitig sehr dicken und haltbaren Unterfell. Bei der Fellzurichtung werden die meisten groben Deck- und Leithaare mit einem scharfen Spezialmesser oder einer Zupfmaschine entfernt. Dies ist die sogenannte Tiefenverarbeitung. Es gibt auch einen Hochhaarschnitt, bei dem das Haar einfach auf halber Höhe geschnitten wird. Es wird nur bei der Herstellung von Herrenkragen und auch dann verwendet, wenn das Unterfell dunkel gefärbt ist.

In Europa, wo es im Winter nicht nötig ist, sich in sehr warme Pelze zu hüllen, wurde aus Biberfellen Biberwolle gewonnen, aus der die wertvollsten, leichtesten und hochwertigsten Daunenprodukte hergestellt wurden – Rizinushüte. Das Gewicht einer solchen Mütze betrug etwa 50 g, und aus einer Haut kann man durchschnittlich 750-900 g Flaum gewinnen.

Als es weniger Biber gab und die Nachfrage nach Hüten nicht zurückging, begann man, Biberflaum aus alten Halsbändern und kleinen (minderwertigen) Fellen zu gewinnen.

Je nach Verwendungszweck der Haut, Größe und Konstitution des Tieres gibt es welche verschiedene Wege seine primäre Verarbeitung.

Die primäre Verarbeitung von Pelztierhäuten umfasst mehrere Schritte, wie zum Beispiel:
1) Schießen – Trennen der Haut vom Kadaver;
2) Entfetten des Fleisches;
3) Glättung (Ritus) der Haut;
4) Einmachen.

Zu Beginn der ersten Verarbeitung der Häute befinden sich die Tierkadaver meist im Zustand der Totenstarre oder sind gefroren. Soll der Tierkadaver zur Fleischgewinnung verwendet werden, muss die Haut spätestens 3 Stunden nach der Schlachtung des Tieres entfernt werden. In jedem Fall muss der Tierkadaver zunächst durch Aufrichten und Beugen von Rumpf und Gliedmaßen geknetet werden; wenn er gefroren ist, muss er bei Raumtemperatur (17–20 °C) aufgetaut werden. Als nächstes sollten Sie die Haare durch Kneten, Ausschlagen oder Auskämmen von anhaftenden Erdklumpen, Harz, Blut befreien. Blutende Wunden können mit Stärke bestreut werden, Mund und Nasenlöcher sollten mit Wattestäbchen oder trockenem Moos verschlossen werden. Mit Daumendruck Urin und Kot entfernen.

Beim Biber sind zwei Arten der Häutung erlaubt: mit einer Schicht (Teppich) oder mit einer Röhre (Abb. 9).

Bei der ersten Methode werden drei Schnitte vorgenommen: Der erste erfolgt von der Mitte der Unterlippe durch die Mitte von Brust und Bauch bis zum Anus, dann bis zur Schwanzwurzel und entlang der Unterseite bis zur Spitze. Ein zweiter Schnitt erfolgt entlang der Innenseite der Hinterbeine von der Mitte der Zehen bis zum Anus. Der dritte Schnitt erfolgt entlang der Innenfläche der Vorderbeine bis zur Brustmitte. Halten Sie anschließend die Hautränder mit der linken Hand fest und drücken Sie mit dem Daumen der rechten Hand das Muskelgewebe des Kadavers heraus oder schneiden Sie es mit einem Messer ab. Trennen Sie die Haut vom Kadaver, zuerst an den Seiten bis zum Schwanz, dann an der Vorderseite des Körpers bis zum Kopf.

Die entfernte Haut wird sofort auf einer Wanne oder einer konvexen Oberfläche entfettet (entfleischt), bevor das Fleisch getrocknet ist. Es empfiehlt sich, die Maßstäbe aus weichem Holz anzufertigen. Das Fleisch wird mit einem Messer, einer Sense oder einem stumpfen Ende vom Hinterteil bis zum Kopf abgeschabt. Gleichzeitig werden Fleischstücke, Sehnen und Fett entfernt. Kopf, Augenlider, Wangen und Lippen werden besonders gründlich entfettet.

Wird das Fett nicht sofort nach dem Entfernen der Haut entfernt, trocknet die Haut sehr langsam aus und es kann durchaus sein, dass sie sogar verrottet. Bei der Lagerung solch schlecht entfetteter Häute oxidiert das Fett und wird ranzig, was zur Zerstörung des Hautgewebes führt. Das Fett dringt tief in das Haar ein, verleiht ihm eine andere (unnatürliche) Farbe und verschmutzt das Haar. Technisch gesehen ist es aufgrund des mit Fett verunreinigten Fleisches schwierig, die Qualität der Haut zu bestimmen, da sich die Farbe des Fleisches verändert und mögliche Schäden verdeckt werden.

Beim Schabevorgang ist darauf zu achten, dass keine Falten entstehen.

Nach dem Schaben wird die nach außen gedrehte Haut in warmem Sägemehl ausgerollt, das zuvor mit Benzin oder Alkohol angefeuchtet wurde. Sie können es in reiner Kleie einrollen, dann müssen die Haare jedoch speziell mit Alkohol oder Benzin besprüht werden. Nach dem Abrollen werden die Häute geschüttelt und ausgeschlagen. Weinalkohol verleiht der Haut Glanz, ist jedoch nicht sehr wirksam beim Entfetten. Wischen Sie abschließend die Haut mit einem trockenen, sauberen Lappen ab. Anschließend werden die Löcher und Schnitte im Netz so vernäht, dass sich die Kanten beim Zusammenziehen des Fadens mit einer „Over-the-Edge“- oder „Fischgräten“-Naht schließen. Anschließend werden die Häute begradigt, in eine Standardform gebracht, die Falten des Fruchtfleisches werden entfernt, so dass die anschließende Konservierung schnell und gleichmäßig verläuft, während die Häute die Form von Rechtecken mit einem Seitenverhältnis von 1:2, 1:3 erhalten. Die Häute werden auf Brettern ausgebreitet und mit Nägeln befestigt.

Um die Haut mit einem Schlauch zu entfernen, schneiden Sie die Haut vom mittleren Zeh einer Hinterpfote, dann entlang der Innenseite bis zum Anus und von dort bis zum mittleren Zeh der anderen Pfote. Der Schwanz ist von der Wurzel bis zur Spitze entlang der Unterseite abgeschnitten.

Die Entfernung beginnt mit dem Abtrennen der Haut von den Hinterbeinen und dem Schwanz. Zunächst wird die Schwanzwurzel von der Haut getrennt. Anschließend wird der Korpus in verschiedenen Positionen aufgehängt, was die weitere Arbeit erleichtert. Ziehen Sie dann mit der linken Hand die Hautränder nach unten und schneiden Sie die Folien ab, um die Haut vom Kadaver bis zu den Schulterblättern zu trennen. Sie befreien die Vorderpfoten und ziehen die Haut von den Unterarmen und Händen bis zu den letzten Fingergliedern, wo die Sehnen durchtrennt werden und die Krallen auf der Haut zurückbleiben.

Wenn Sie die Haut vom Kopf entfernen, ziehen Sie diese möglichst vollständig vom äußeren Teil des Ohrs ab, anschließend wird der Ohrknorpel an der Basis beschnitten. Abschließend wird die Haut von der Schnauze abgezogen, die Lippen an der Grenze zum Zahnfleisch beschnitten und der Nasenknorpel durchtrennt.

Die Entfettung der Innenseite der mit einem Schlauch entfernten Haut erfolgt an einem kegelförmigen Rohling. Die Haut wird mit dem Fell nach innen geglättet, die Bürzelkante zurückgezogen und das Fett zusammen mit den Filmen in Richtung vom Bürzel zum Kopf abgeschnitten. Eine Entfettung in die entgegengesetzte Richtung führt zum Abschneiden der Haarwurzeln und deren Verlust („Zugluft“), ​​wodurch der Wert der Haut gemindert wird. Dies gilt insbesondere für Biberfelle mit dunkel pigmentiertem Fleisch, in dem die Haarwurzeln tief sitzen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein stumpfes Messer zu verwenden, das das Fett nicht abschneidet, sondern aus dem Unterhautgewebe drückt. Nach dem Entfetten des Fleisches wird der Knorpel aus den Ohren entfernt und die Muskeln der Lippen und Sehnen in den Pfoten abgeschnitten. Wischen Sie abschließend die Innenseite mit einem trockenen Lappen ab, nähen Sie Risse und Löcher zu und glätten Sie sie mit verschiebbaren Gabel- oder Keilmaßstäben.

Damit die Haut bis zur Verarbeitung gelagert werden kann, kommt eine sehr einfache und zuverlässige Konservierungsmethode zum Einsatz – die Trocknung. Diese Methode wird als Frisch-Trocken-Methode bezeichnet.

Es ist bekannt, dass eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit des Hautgewebes auf 25–30 % die darin ablaufenden autolytischen Prozesse verzögert und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10–15 % die Entwicklung von Schimmelpilzen stoppt. Voraussetzung für eine schnelle und gleichmäßige Trocknung ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60 % und eine Lufttemperatur von 22-25 °C. Bei einer niedrigeren Temperatur verzögert sich das Trocknen, Erhitzung und Schimmelbildung sowie Haarausfall sind möglich. Das Trocknen der Häute bei hohen Temperaturen in der Nähe eines offenen Feuers oder von Schornsteinen führt dazu, dass die Proteine ​​kochen und das Fleisch rau wird.

Mit der Säure-Salz-Methode der Fellkonservierung bleiben marktfähige Qualitäten besser erhalten, die Primärverarbeitung und die anschließende Verarbeitung sind einfacher. Hierzu wird eine Mischung bestehend aus 85 % Kochsalz, 8 % Aluminiumalaun, 7 % Ammoniumchlorid verwendet. IN Feldbedingungen Jäger reiben das Fleisch einfach mit mittelgemahlenem Salz ein und stapeln es fünf Tage lang in Kisten oder Papiertüten.

Es ist besser, Felle nicht zu Hause aufzubewahren, um Schäden durch Motten, Fellkäfer und Nagetiere zu vermeiden. In einem feuchten Raum kann es zu Schimmelbildung auf den Häuten kommen. Als letzten Ausweg müssen sie mit einer 1%igen Chlorophoslösung behandelt und in einem Mullbeutel in einem kühlen, trockenen Raum aufbewahrt werden. Häute sollten nicht im Licht gelagert werden, da sie durch Licht ausbleichen.

In unserem Land ist das Biberfischen seit 1963 offiziell erlaubt technische Spezifikationen(VTU) Rohe Biberfelle werden mit einem Rohr begradigt und je nach Fläche in 4 Größen unterteilt. Verfügbare Größen:
1) besonders groß – über 4000 cm2;
2) groß - 3000-4000 cm2;
3) Durchschnitt - 2000-3000 cm2;
4) klein – weniger als 2000 cm2.

Bei der Bewertung besonders großer Felle der ersten Klasse werden diese mit einer Punktzahl von 125 %, groß – 100 %, mittel – 75 %, klein – 50 % berücksichtigt. In den USA und Kanada werden die Häute dieses Tieres schon seit langem geerntet. Dort werden die Häute mit einem Schnitt entlang des Bauches zu einer Schicht geglättet. Gleichzeitig erhalten sie eine nahezu runde Form. Die Breite der Haut ist etwa 5-10 cm kleiner als die Länge. Die Größe der Haut wird durch Addition zweier Werte bestimmt: der Länge, die man durch Messung von der Nasenspitze bis zum Schwanzansatz erhält, und der Breite gemessen in der Mitte der Haut. In diesem Fall wird die Größe in linearen Einheiten ausgedrückt – Zoll. Bei der Bewertung werden Felle in 7 Größen eingeteilt:
1) besonders groß – mehr als 65 Zoll;
2) sehr groß – 60–65 Zoll;
3) groß – 55–60 Zoll;
4) überdurchschnittlich – 50–55 Zoll;
5) mittel – 45–50 Zoll;
6) klein – 40–45 Zoll;
7) besonders klein – weniger als 40 Zoll.

Um den Hautbereich zu bestimmen, wurde die Länge (von zwischen den Augen bis zur Schwanzwurzel) mit der in der Mitte der Länge gemessenen Breite multipliziert. Genauere Ergebnisse werden erhalten, wenn die Länge mit der Breite multipliziert wird, gemessen entlang einer Linie, die 2-3 cm unter der Unterkante der Löcher verläuft, die durch das Entfernen der Vorderpfoten beim Entfernen der Haut entstehen. Beim Abziehen schrumpfen Biberfelle um ca. 16-21 %, bei größeren Fellen verändert sich die Fläche in geringerem Maße.

Mehr als die Hälfte aller in Russland und Weißrussland geförderten Felle sind Felle mit einer Fläche von 3500 bis 5500 cm2. Dabei handelt es sich um die Häute von Tieren, die zwei Jahre und älter sind. Im Mai-Juni geborene Jungfische erreichen zum Fangzeitpunkt ein Alter von 6 Monaten und haben eine Hautfläche von knapp über 2000 cm2. Bei den meisten Jährlingen (18–22 Monate) erreicht die Hautfläche 3000 cm2. Daher ist die Haut von Unterjährigen in der Regel mittelgroß und manchmal groß. In den USA machen große Häute etwas mehr als 30 % der Gesamtproduktion aus. Dieser Unterschied lässt sich zum Teil durch das Verbot der Biberjagd in Russland erklären, wodurch die Zahl erwachsener Individuen in den Populationen zugenommen hat. 43 % der in den USA und Kanada geernteten Felle bedecken eine Fläche von 2500–3000 cm2, möglicherweise aufgrund der höheren Fruchtbarkeit weiblicher kanadischer Biber und der Produktion von Biberfellen im industriellen Maßstab. Das Vorhandensein einer großen Anzahl erwachsener Individuen in einer Population mit begrenztem geeigneten Lebensraum ist ein alarmierendes Signal und kann dazu führen, dass die Anziehungskraft einiger Weibchen abnimmt und die Fruchtbarkeit der Population abnimmt. Die Häute von Unter- und Jährlingen unterscheiden sich deutlich von den Häuten erwachsener Tiere, sowohl in der Fläche als auch im Zustand von Fleisch und Haaren. Wir haben oben über Pelzqualitätsindikatoren gesprochen.

Eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der kommerziellen Qualität der Haut und ihrer Zurichtung spielen die Parameter des Fleisches. Es wurde festgestellt, dass Rohstoffe (Pelze) kleiner und mittlerer Größe einen dünneren Kern haben als große und besonders große.

Anhand der Dicke der Innenhaut lässt sich die Haut in drei Zonen einteilen. Das dickste Fleisch (mehr als 1 mm) befindet sich im Bereich von Stirn, Hals, Genick, Kamm, Bürzel und Schwanz. Seine Dicke nimmt zum Kopf und Schwanz hin zu. Weniger dickes Mesnar (von 0,6 bis 1,0 mm) im Bereich der Seiten der Oberschenkel. Im Bereich der Gebärmutter und Leistengegend ist die Membran dünner als 0,6 mm.

Das Hautgewebe auf der Rückenseite ist viel stärker als auf der Bauch- und Seitenseite. Der Grad der Festigkeit des Fleisches hängt nicht nur von der Dicke ab, sondern auch von seiner Mikrostruktur und der Bewegungsrichtung des Großteils der Kollagenfaserbündel der Dermis in der Haut. Beim Flussbiber befindet sich, wie bei vielen Tierarten auch, der Großteil der Kollagenfaserbündel entlang des Körpers. Sommer- und Winterfelle unterscheiden sich geringfügig in der Stärke der Felle. Die Zugfestigkeit des Hautgewebes am Rücken ist höher als am Bauch. Selbst wenn man diese strukturellen Merkmale der Haut kennt, ist es beim Zubereiten einer Haut schwierig, sich vor Beschädigungen zu schützen; jede Naht auf der Haut verringert ihre Qualität und damit ihre Bewertung.

Zugelassen sind Skins mit einer Punktzahl von 12 Punkten in Gruppe A, Gruppe B – bis 20 Punkte, C – bis 30 Punkte, D – über 30 Punkte. Dementsprechend beträgt die Punktzahl pro Kopf 100, 80, 55, 40 %. Jede Naht wird je nach Länge unterschiedlich bewertet: eine Lappennaht bis 0,25 der Hautlänge - 2 Punkte, von 0,25 bis 0,50 - 4 Punkte, von 0,50 bis 0,75 - 7 Punkte, von 0,75 bis einfach Eintrag - 12 Punkte. Die Mängel bei Quernähten sind strenger: bis 0,25 Breite – 3 Punkte, von 0,25 bis 0,50 – 6 Punkte, von 0,50 bis 0,75 – 10 Punkte, von 0,75 bis einfach – 15 Punkte.

Bei der Punkteberechnung werden auch solche Nähte berücksichtigt, die durch Ausbessern von Löchern natürlichen Ursprungs (Augen, Ohren) entstanden sind. Diese Nähte betragen bei einem großen Fell in der Regel 0,25 seiner Länge und werden jeweils mit 2 Punkten bewertet, bei kleinen Fellen von mehr als 0,25 - 4 Punkten. Wenn erwachsenen Weibchen mit gut entwickelten Brustwarzen die Häute entfernt werden, werden diese beim Entfleischen entfernt und an ihrer Stelle entstehen Löcher, die sich auch nach dem Flicken negativ auf die Gesamtwertung auswirken.

Am 1. Januar 1983 wurde eine Preisliste eingeführt, nach der alle Felle, unabhängig von der Farbe, in 5 Größenklassen eingeteilt werden:
1) Klasse A – besonders große, erstklassige Haut (mit einer Fläche von über 5000 cm2);
2) Klasse B – besonders groß (4000-5000 cm2);
3) Klasse B – groß (3000–4000 cm2);
4) Klasse G – Durchschnitt (2000–3000 cm2);
5) Klasse D – klein (1300-2000 cm2).

Darüber hinaus werden die Felle auf Mängel untersucht. Es gibt normale Häute und drei Gruppen von Defekten. Häute mit Mängeln, die über die für die dritte Gruppe festgelegten Standards hinausgehen, sowie Häute mit einer Fläche von weniger als 1300 cm2 werden nicht mehr als 25 % der großen Häute vergütet. Pelzfelle aus der Winterernte werden in die erste Klasse eingeteilt: hellfleischig, reif, vollhaarig; zweite Klasse – weniger hohes Haar, etwas unreif, mit einem blauen Farbton und leicht verdickter Haut, d. h. am Ende der Häutung; dritter Grad - halbhaarig, mit weniger dickem und nicht vollständig nachgewachsenem Haar, blauer, verdickter Haut.

Leicht überreife Häute (später Winter und früher Frühling) mit den ersten Anzeichen von Häutung (verdicktes Fleisch, stumpfes und schütteres Haar) werden als fehlerhaft eingestuft und erhalten einen Rabatt von 10–15 % auf den Preis der ersten Sorte. Sommerhäute (dünn) (sie haben grobes, spärliches Haar, wenig Flaum, raue Haut), Frühherbsthäute (mit niedrigem, sich leicht entwickelndem neuem Haar, blauem Fleisch) sowie Frühlings- und Spätfrühlingshäute im Stadium der aktiven Häutung mit Stumpfe und ausgefranste Haare werden nicht akzeptiert (sie sind nicht dem Standard entsprechend).

Um die Haut eines getöteten Tieres in gutem Zustand zu halten, müssen Sie so schnell wie möglich nach der Entnahme des Tieres mit der Hautentfernung beginnen. Ihre Trophäe wird großartig aussehen, wenn Sie in allen Phasen des Häutens die Empfehlungen in unserem Artikel befolgen.

Werkzeuge und Materialien:

• Jagdmesser
• Salz

Verfahren

1. Legen Sie das getötete Tier auf den Rücken, ziehen Sie die Haut am Bauch zurück, machen Sie mit einem Jagdmesser einen Längsschnitt in der Körpermitte vom Unterkieferwinkel bis zum Anus, von der Schwanzspitze entlang des Unterkiefers Oberfläche des Schwanzes nach vorne zum Anus. Entfernen Sie die Haut vom Bauch des Tieres.
2. Danach schneiden Sie an den Vorderpfoten einen Hautschnitt von der Sohle entlang der Innenfläche bis zur Brust; an den Hinterpfoten schneiden Sie die Haut von den Sohlen bis zum Anus, ebenfalls entlang der Innenfläche. Trennen Sie dann die Haut von den Vorderpfoten bis zu den Krallen und schneiden Sie die Endglieder der Zehen so ab, dass nur noch die Krallen auf der Haut verbleiben. Nachdem Sie die Vorderbeine gehäutet haben, entfernen Sie auf die gleiche Weise die Haut von den Hinterbeinen des Tieres. Entfernen Sie die Haut vom Rücken des Tieres.
3. Beim Fotografieren fusselt das Fell des Tieres oft an den Schnittkanten und wird mit Blut befleckt. Durch das am Fleisch haftende Fell sind die Schnittkanten nicht sichtbar, weshalb es zu einem Schnitt an der falschen Stelle kommen kann. Um dies zu vermeiden, legen Sie das Fell beiseite, nachdem Sie es entlang der Schnittkanten mit Salzwasser angefeuchtet haben (100 g Kochsalz pro 1 Liter Wasser).
4. Zum Schluss entfernen Sie die Haut vom Kopf des Tieres. Mit einem „Strumpf“ wird die Haut vom Kopf entfernt. Machen Sie einen Schnitt bis zur Basis der Ohren, trennen Sie dann das Ohr vom Schädel des Tieres und lassen Sie den Ohrknorpel auf der Haut. Fahren Sie mit dem Enthäuten fort. Schneiden Sie dazu die Haut neben den Augen mit einem Messer ab und richten Sie dabei die Spitze des Jagdmessers in die Augenhöhle. Ziehen Sie die Haut vom Auge weg, schneiden Sie sie nahe am Augapfel ab und trennen Sie die Haut vom Schädel.
5. Die von einem frisch getöteten Tier entfernte Haut muss mehrere Stunden lang gekühlt werden, um den Verrottungsprozess zu verhindern.

Ein erheblicher Teil unserer Pelze geht ins Ausland. Der ausländische Markt stellt hohe Ansprüche an die Qualität des Schießens und Bearbeitens von Pelzfellen, und mittlerweile wissen nicht alle Industriellen, wie man sie gut pflegt. Viele von ihnen verderben oft die Felle durch unsachgemäßes Filmen und Bearbeiten, weshalb sowohl der Jäger selbst als auch der Staat als Ganzes Verluste erleiden.

Aus irgendeinem Grund wird bei Sportjägern häufig davon ausgegangen, dass sie im Allgemeinen nicht wissen müssen, wie man mit Fell umgeht.

Das stimmt natürlich nicht. Jeder dieser Jäger jagt nicht gezielt ein Pelztier, sondern schlägt im Laufe des Jahres meist mehrere Fliegen mit einer Klappe, manchmal einen Wolf oder einen Fuchs, und manchmal erbeutet er in abgelegenen Ecken wertvollere Beute.

Es gibt viele Hobbyjäger. Und obwohl jeder von ihnen eine relativ kleine Anzahl von Pelztieren tötet, produzieren sie alle zusammen so viel Pelz, dass er eine ziemlich bedeutende Rolle in unseren Exporten spielen und einen neuen Geldzufluss für die Bedürfnisse des sozialistischen Aufbaus der USA schaffen könnte UdSSR.

Darüber hinaus konnte der Jäger, nachdem er gelernt hatte, mit den geernteten Pelzen umzugehen, diese in Form von Sachleistungen für seinen Bedarf verwenden oder zusätzliche Einnahmen erzielen, um die notwendigen Feuervorräte zu kaufen.

Deshalb muss jeder Jäger, Sportler und Industrielle die Grundregeln des Häutens kennen und in der Lage sein, Pelze richtig zu pflegen.

Während der Jagdsaison haben Pelztiere zu Lebzeiten Häute von einwandfreier Qualität. Der Schaden wird immer von einem Menschen oder seinem Hund verursacht und beginnt mit der Schlachtung des Tieres.

Natürlich ist es unter Jagdbedingungen nicht immer möglich, ihn zu töten, ohne die Häute vollständig zu beschädigen. Es kann von Hunden geschlagen werden, was zu Blutergüssen im Fleisch führt, oder es können unnötige Löcher durch einen Schuss aus zu geringer Entfernung entstehen. Aber auch hier lässt sich mit etwas Aufmerksamkeit einiges vermeiden.

Erstens sollten Sie nicht zu viele große Brüche verwenden. Zum Beispiel stechen Nr. 2 und 1 ein Eichhörnchen oder einen Hermelin durch und so entstehen mit einem Pellet zwei und darüber hinaus unnötig große Löcher in der Haut. Das Gleiche passiert mit einem Hasen, wenn man ihn mit Schuss Nr. 0 oder noch größer erschießt.

Daher ist es notwendig, für jedes Tier den Bruch zu wählen, der seiner Größe am besten entspricht, und beispielsweise für alle kleinen Tiere Zahlen zu verwenden, die nicht größer als ein Viertel sind.

Mit Blut verschmiertes Haar verdirbt wirklich jede Haut. Um dies zu vermeiden, müssen Sie bei der Jagd einen kleinen Beutel Mehl oder trockene Kleie dabei haben, um ihn auf blutende Wunden zu streuen, und die gejagten Tiere in Ihren Beutel legen, damit sie keine Falten bilden oder sich gegenseitig beflecken.

Die Haut sollte schnellstmöglich, spätestens jedoch am nächsten Abend entfernt werden. Der Zersetzungsprozess beginnt kurz nach dem Abkühlen des getöteten Tieres, und wenn Sie den Kadaver längere Zeit mit intakter Haut aufbewahren, beginnen Haare auszufallen.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Skins zu entfernen: Besatz vom Kopf, Besatz vom Hinterteil und Schießen mit einer Schicht.

Das Stockschießen vom Kopf wird für Hermelin, Wiesel und Wiesel verwendet.

Der Strumpf wird verwendet, um Eichhörnchen, Streifenhörnchen, Wölfe, Otter, Luchse, Füchse, Vielfraße, Hasen, Marder, Zobel, Kidus, Nerze, Polarfuchs, weiße Iltis und schwarze Iltis vom Hinterteil zu entfernen.

Elch, Hirsch, Ziege, Bär, Dachs, Gopher, Hamster, Wasserratte und Maulwurf werden schichtweise entfernt.

Schießen mit einem Strumpf vom Kopf aus. Die Augäpfel werden entfernt, ohne die Augenlider aufzuschneiden, und das Blut wird abgelassen, wobei das Tier kopfüber gehalten wird. Mit einem Messer wird im Maul des Tieres am Übergang von Lippen und Zahnfleisch ein Schnitt gemacht, die Nase wird entlang des Knorpels abgeschnitten und muss mit der Haut belassen werden. Anschließend wird die Haut vorsichtig über den Kopf gewickelt und die Ohren vom Knorpel befreit. Nachdem Sie die Haut vom Kopf entfernt haben, hängen Sie das Tier am Kopf auf und entfernen Sie vorsichtig, ohne ein Messer zu verwenden, die Haut vom Körper. Auch die Vorderbeine werden mit Strümpfen entfernt, ohne Schnitte, bis hin zu den Krallen, die in der Haut belassen werden müssen. Wenn Sie den Anus erreicht haben, schneiden Sie den Darm ganz unten durch und achten Sie darauf, dass die Haut nicht mit Kot verschmutzt wird. Der Schwanz und die Hinterbeine werden ebenfalls mit Strümpfen entfernt, sodass die Krallen der Beine an der Haut haften bleiben. Bei dieser Art des Schießens verbleibt der vom Knochen befreite Schwanz in der Haut.

Da mit dieser Methode Tiere mit besonders dünnem und empfindlichem Fleisch entfernt werden, ist es notwendig, die Arbeit sehr sorgfältig und langsam durchzuführen.

Das Schießen mit einem Rohr aus dem Hinterteil erfolgt etwas anders. Ein Schnitt erfolgt von der Ferse des Hinterbeins entlang der Innenseite des Oberschenkels durch die Öffnung des Anus bis zur anderen Ferse. Der Schwanz ist von der Unterseite her der Länge nach abgeschnitten. Nachdem die Haut von den Hinterbeinen abgezogen wurde, wird das Tier kopfüber aufgehängt und die Haut vom Körper abgezogen. An den Vorderbeinen wird die Haut mit einem Strumpf ohne Einschnitte entfernt (bei großen Tieren erfolgt anschließend ein Längsschnitt der Pfoten). Beim Entfernen der Haut vom Kopf ist darauf zu achten, dass die Ohren vom Knorpel abgezogen werden und Augenlider, Lippen und Nase auf der Haut bleiben.

Das Schießen mit einer Schicht erfolgt durch einen Schnitt vom Kinn entlang der Kehle und genau in der Mitte (entlang der „Gebärmutter“) bis zum Anus. Der Hinterteil wird auf die gleiche Weise geschnitten wie beim Schießen mit einem Strumpf vom Hinterteil. Im Gegensatz zu den bisherigen Schießmethoden werden die Vorderpfoten geschnitten, und der Schnitt verläuft von der Sohle einer Pfote zur anderen durch die Mitte der Brust. Als nächstes folgt die eigentliche Trennung der Haut vom Kadaver – eine Operation Das bedarf in seiner Einfachheit keiner Erklärung.

Bei folgenden Tieren ist es Pflicht, Krallen auf der Haut zu belassen: Bär, Dachs, Wolf, Otter, Hermelin, Wiesel, Wiesel, Luchs, Vielfraß, Marder, Zobel, Kidus, Fuchs, Nerz, Polarfuchs. Dies liegt daran, dass die Häute dieser Tiere häufig für Ringkragen (und Bären und Wölfe für Teppiche) verwendet werden, für die ganze Pfoten mit Krallen erforderlich sind.

Beim Fotografieren müssen Sie sehr darauf achten, dass sich Ihre Haare nicht mit Blut verfärben. Dies ist besonders wichtig beim Fotografieren von Tieren mit heller Behaarung, da eine vollständige Reinigung sehr schwierig ist. Daher sollten eventuelle Blutungen sofort durch Zugabe von Mehl oder trockener Kleie beseitigt werden.

Bei großen Tieren ist es besonders wichtig, den Fuß gründlich von Sehnen und Knochen zu reinigen, da sonst sofort Fäulnis einsetzt und die Haut einen Teil ihres Wertes verliert.

Vor dem Trocknen muss die enthäutete Haut gründlich von Fleischresten befreit und vorentfettet werden. Dies muss unmittelbar nach dem Schießen erfolgen, solange die Haut noch feucht ist.

Die Reinigung sollte sehr sorgfältig erfolgen, insbesondere bei Tieren mit empfindlichem und dünnem Fleisch, wie zum Beispiel einem Hermelin oder einem Hasen. Dieser Vorgang wird mit einem stumpfen Messer durchgeführt und die Haut auf einem Brett oder Rohling gespannt, sodass keine Falten entstehen. Sie müssen in Richtung vom Schwanz zum Kopf kratzen, sonst können Sie die Haarwurzeln beschädigen und die Haut wird schlaff.

Besonders die Pfoten, der Kopf und die Leistengegend müssen entfettet werden.

Eine Reihe von Tieren, die in ihrer Lebensweise mit Wasser in Verbindung gebracht werden (Otter, Nerze, Wasserratten), haben extrem fettiges Fleisch. Nach dem Trocknen muss es zusätzlich entfettet werden. Hier ist das Schaben nicht akzeptabel, und dieser Vorgang sollte durch Einreiben des Fleisches mit Kleie oder Sägemehl von Nicht-Nadelbäumen durchgeführt werden. Es ist sinnvoll, der Kleie und dem Sägemehl etwas Benzin hinzuzufügen.

Das Glätten und Trocknen der Haut ist ein untrennbarer Vorgang, da die Haut auf einem Glätteisen getrocknet werden muss.

Es ist jedoch nicht nötig, die Eichhörnchenhaut auf Glätteisen zu trocknen. Es wird gereinigt und entfettet in gewohnter Weise Anschließend glätten sie die Falten mit einem stumpfen Holzstab, fädeln einen Zweig in die Augenlöcher und hängen ihn zum Trocknen auf.

Dies sind die Grundregeln für das Schießen und Pflegen von Pelzfellen.

Die Regeln sind aus Holz, passend zur Größe und Form des Tieres. Eine zu kleine Regel für eine bestimmte Haut führt zu einer unzureichenden Trocknung: Es entstehen Falten und die Haut wird ungleichmäßig gedehnt. Sie sollten auch nicht zu sehr der Regel hinterherlaufen, da die gewaltsam gedehnte Haut zu spärlich behaart ist.

Ein Maßstab besteht aus harzfreiem Holz in Form eines Brettes mit abgerundeten Kanten (damit die Haut keine scharfen Biegungen aufweist). Bei einigen Tieren werden Glätteisen mit Keilen verwendet, um die Felle gleichmäßiger zu spannen. Die gebräuchlichsten Regelformen sind in Abb. dargestellt. 61 und 62.

Große Tiere mit fettiger Haut spannt man besser nicht auf Brettern, sondern auf Pfählen. Dann kann die Luft die Haut auf beiden Seiten gleichmäßiger trocknen.

Häute und schichtweise entnommene Felle werden mit Schnüren auf einen entsprechend großen Holzrahmen gespannt. Form und Art der Spannung sind aus Abb. ersichtlich. 63.

Das Auflegen der Haut auf das Glätteisen sollte schrittweise erfolgen, beginnend am Kopf.

Eine richtig gepflanzte Haut sollte sanfte Übergänge haben und alle Teile sollten symmetrisch angeordnet sein. Beispielsweise sollten Schwanz und Nase auf derselben geraden Linie liegen und entlang der Mitte der Gebärmutter und entlang der Mitte des Rückens verlaufen. Die Vorderpfoten sollten sich im gleichen Abstand von den Rippen des Maßstabs befinden und die Hinterbeine sollten sich entlang der Seiten des Maßstabs erstrecken, immer von der Seite der Gebärmutter aus.

Wenn die Behaarung am Hinterteil nach innen reicht und spärlich erscheint, bedeutet dies, dass die Regel, zumindest für den Hinterteil, zu weit ist.

Das Trocknen der Häute sollte in einem trockenen, mäßig warmen Raum mit einer Temperatur von 20-25 °C erfolgen, jedoch nicht in der Nähe des Ofens. Sowohl unvollständiges als auch übermäßiges Trocknen sind gleichermaßen gefährlich. Im ersten Fall verliert die verbleibende rohe Haut, die vom Glätteisen entfernt wird, ihre Form, bildet Falten und verrottet. Im zweiten Fall wird die Haut spröde.

Mit dem Fruchtfleisch nach außen gelagerte Häute werden zunächst mit dem Fruchtfleisch nach oben auf Glättbrettern gespannt. Wenn die Haut leicht trocknet bzw. welkt, aber ihre Elastizität noch nicht verloren hat, wird sie nach außen (vom Kopf) gedreht und zum Trocknen wieder mit den Haaren nach außen auf das Glätteisen gelegt.

Häute benötigen unterschiedliche Zeiten für die Endtrocknung: Kleine und dünne Häute trocknen innerhalb weniger Stunden, große und fettige Häute benötigen deutlich mehr Zeit.

Manchmal sind die Haare trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer noch schmutzig. Tragen Sie zum Reinigen ein feuchtes, sauberes Tuch auf und entfernen Sie das Blutgerinnsel, wenn es durchnässt ist, vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

Mit Fett beflecktes Haar wird mit erhitztem Sägemehl von Nicht-Nadelbäumen gereinigt.

Schnitte und Brüche in den Häuten sollten zusammengenäht werden, damit sie sich bei Lagerung und Transport nicht vergrößern. Die rohe Haut lässt sich (von der Fleischseite her) sehr leicht zusammennähen, allerdings muss die bereits getrocknete Haut zunächst eingeweicht werden, damit sie gerade weich wird, zusammengenäht und dann noch einmal auf demselben Reifen getrocknet werden. Beim Nähen ist darauf zu achten, dass die Haare seitlich am Fleisch nicht sichtbar sind.

Pelze werden an einem kühlen, nicht feuchten Ort gelagert, vorzugsweise an einem dunklen Ort, da Licht einen schädlichen Einfluss auf die Fellfarbe hat. Bei Langzeitlagerung Die Häute sollten von Zeit zu Zeit untersucht und ausgeschüttelt werden.

Der schwerwiegendste Feind des Fells ist die Motte bzw. deren Larven, die Haare fressen und die Haut in kurzer Zeit vollständig ruinieren können. Daher ist ein entschiedener Kampf gegen Motten notwendig. Infizierte Häute sollten sofort entfernt werden. Naphthalin schützt zweifellos das Fell vor Motten, aber dennoch der beste Weg besteht darin, die Häute mehrere Stunden lang bei 12–35 °C Frost auszusetzen, wodurch die Schädlingsembryonen zerstört werden.

Kakerlaken können eine Fellhaut auch schnell verderben, indem sie Flecken auf dem Fleisch abfressen, woraufhin die Haare auszulaufen beginnen und die Haut unbrauchbar wird. Daher ist es notwendig, Pelze in einer geschlossenen Box aufzubewahren, in die Kakerlaken nicht eindringen können.

Ebenso sollten die Häute vor Ratten und Mäusen geschützt werden.

Dies sind die Grundregeln für das Schießen und Pflegen von Pelzfellen.

Es ist besser, die Haut eines Fuchses mit einer Pfeife zu entfernen. Schneiden Sie dazu mit einem scharfen Messer die Haut an den Sohlen der Hinterbeine von der Mitte der Ballen bis zur Klaue des mittleren Zehs ein.

Dann von der Mitte der Ballen bis zum Anus, entlang der Innenseite der Hinterbeine. Als nächstes schneiden Sie die Fuchshaut vom Anus bis zum Schwanzansatz ab. Auf die gleiche Weise wird die Haut der Vorderpfoten vom Ellenbogengelenk über den Fuß bis zur Mittelkralle aufgerissen.

Als nächstes trennen wir die Haut von den Hinterpfoten, indem wir die Pfote mit der linken Hand festhalten, und mit dem Daumen unserer rechten Hand trennen wir die Haut von den Hinterpfoten und dann von den Vorderpfoten. Mit einem Messer schneiden wir den Bindefilm und die Sehnen, die die Fingerglieder verbinden. Nachdem er die Haut von den Pfoten entfernt hat, beginnt er, die Haut des Schwanzes von seinem Schaft zu trennen.

Um das Häuten zu erleichtern, ist es besser, den Fuchskadaver während der Bewegung an den Hinterbeinen aufzuhängen.

Trennen Sie nach dem Entfernen des Schwanzes die Haut vom Körper. Ziehen Sie es vorsichtig nach unten und schneiden Sie die Folie bei Bedarf von der Haut ab. Wenn wir uns den Vordergelenken nähern, entfernen wir zunächst eine Pfote nach der anderen, dann lässt sich die Haut wieder leicht entfernen.

In der Nähe des Kopfes muss man mit einem Messer nachhelfen, denn... An dieser Stelle befindet sich dichtes Bindegewebe. Nachdem Sie die Ohren sorgfältig getrimmt haben (wobei ein dünner Teil des Knorpels in der Ohrmuschel verbleibt), entfernen Sie die Haut von der Spitze der Schnauze, schneiden Sie die Lippen und den Nasenknorpel ab und entfernen Sie die Haut vollständig.

Primärverarbeitung von Fuchshaut

Die entfernte Haut sollte gründlich entfettet und mit einem trockenen und sauberen Lappen abgewischt werden. Bei Rissen in der Haut müssen diese mit Fäden vernäht werden, sie sollten jedoch nicht zu fest angezogen werden, sondern nur so lange, bis sie geschlossen sind. Die entfettete und geriebene Fuchshaut wird mit dem Fell nach innen und dem Fleisch nach außen auf ein Glätteisen gelegt. Wichtig ist, dass First und Schwanz genau in der Mitte liegen. Platzieren Sie das Glätteisen leicht schräg zur Haut, damit die Pfoten und der Schwanz nicht mit der Haupthaut in Berührung kommen. Die Häute sollten bei Zimmertemperatur getrocknet werden. Nehmen Sie nach dem Trocknen das Fell vom Glätteisen ab, drehen Sie es mit der Fellseite nach außen und trocknen Sie es vollständig ab.