Grand-Cru-Restaurant auf Malaya Bronnaya. Bewertungen zu „Grand Cru“
Merkmale des regionalen Grand Cru Frankreichs
Grand Cru(Grand Cru) In der historisch wörtlichen Übersetzung aus dem Französischen bedeutet es „Ernte von einem hervorragenden Grundstück“, wobei cru das Partizip Perfekt des Verbs croître – wachsen – ist. Im Englischen wird Grand Cru ähnlich bezeichnet: als großes Wachstum, d. h. tolle Ernte. Heute hängt die Bedeutung von Grand Cru in Frankreich jedoch von der Region ab.
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Burgund. Côte d'Or
Grand Cru-Weine aus dem Burgund erhalten den Löwenanteil der Bewertungen und Suchanfragen, obwohl diese Kategorie weniger als 2 % aller Weine in der Region ausmacht.
Heiliger Emilion
Das Schlüsselwort hier ist classé. Ohne dieses Wort die Inschrift Saint-Émilion Grand Cru auf dem Etikett bedeutet, dass der Wein zur niedrigsten Stufe des Grand-Cru-Systems Saint-Emilion gehört.
Grundlegender Grand Cru von Saint-Emilion
Diese Kategorie hat keine separaten Unterzonen, sondern nur einige besondere Produktionsanforderungen (hauptsächlich in Bezug auf geringere Erträge, höhere Alkoholgehalte und eine obligatorische Verkostungskommission für jeden Jahrgang). Diese. Tatsächlich kommt es dem Konzept des Superior in Bordeaux (Bordeaux Supérieur) viel näher als dem übrigen Grand Cru Frankreichs. Hunderte Weine in Saint-Emilion tragen die Bezeichnung Grand Cru. Das ist für den Uneingeweihten verwirrend.
Eine andere Sache sind Weine mit der Bezeichnung Grand Cru Classe. Sie werden in zwei Unterkategorien dargestellt:
- Premier Grand Cru Classe mit den Unterklassen „A“ (4 Betriebe – die Spitze der Klassifizierung) und „B“ (14 Betriebe)
- Simply Grand Cru Classe (64 Betriebe)
Spitze des Grand Cru von Saint-Emilion
Die letzte Überarbeitung der Klassifizierung erfolgte im Jahr 2012 und basierte auf dem Niveau der der Kommission vorgelegten Weine, dem Ruf der Weingüter auf dem Markt, der Qualität der Terroirs und dem Produktionsniveau. Die nächste Überprüfung kann frühestens im Jahr 2022 erfolgen.
Nektar
Im Jahr 1855 wurden die besten Weine aus der Subregion Bordeaux des Médoc plus einem aus der Subregion Graves (Château Haut-Brion) nach einem fünfstufigen System von „Grand-Cru-Klassen“ (Les Grands Crus Classés) eingestuft: von Anfang an Grand Cru (Premiers Grands Crus) bis zum fünften Grand Cru (Cinquième Grands Crus). Die erste Gruppe umfasste damals nur vier Schlösser, zu denen 1973 nur noch ein weiteres hinzukam – Mouton Rothschild.
Erste Grand-Cru-Klasse: Margot
Heutzutage wird das Wort „Grand“ oft weggelassen und bezeichnet ein klassifiziertes Weingut aus dieser Liste als First Cru, Second Cru usw. (englisch: First Growth und weiter bis Fifth Growth) sowie alle Weine dieser Klassifizierung allgemeiner Begriff„Cru-Klasse“ (französisch Crus Classés, englisch Classed Growths).
Dieses System existiert nahezu unerschütterlich weiter und führt immer wieder zu Streitigkeiten. Seit 1855 haben viele Weingüter der Cru-Klasse Weinbergparzellen gekauft und verkauft, ohne ihren Platz in der Klassifizierung zu ändern. Gleichzeitig wurde Château Gloria, das seit 1942 auf Grundstücken entstand und entwickelt wurde, die ausschließlich von Weingütern der Cru-Klasse erworben wurden, nicht in ihre Liste aufgenommen, obwohl es nach internationalen Maßstäben nicht als Neuling angesehen werden kann und sein Wein von Kritikern als solche anerkannt wird entspricht dem Cru Classé-Niveau.
Eine 160 Jahre alte Klassifizierung ist kaum in der Lage, den aktuellen Stand der Dinge in der Region abzubilden. Das Château Lynch-Bages – „nur“ ein 5. Grand Cru – sorgte als Beispiel für offensichtliche Widersprüchlichkeit für Gesprächsstoff in der Stadt. Ein weiteres Beispiel ist Château Lanessan, ein Nachbar von Gruaud-Larose, aber gleich hinter der Grenze zu Saint-Julien. Dieser Bauernhof hatte (und hat immer noch) genügend Ruf, um in die Klassifizierung aufgenommen zu werden, aber im Jahr 1855 betrachtete der Besitzer sein Aussehen als bürokratische Dummheit und bewarb sich nicht.
Mit Ausnahme des Mouton Rothschild-Präzedenzfalls änderte sich die Klassifizierung von 1855 nur mit dem Verschwinden eines Weinguts (z. B. Château Dubignon aus 3 Grand Cru).
All dies führt dazu, dass verschiedene Kritiker, Sommeliers, Publikationen sowie die Weinbörse Liv-Ex eigene Bewertungen von Bordeaux-Schlössern erstellen.
Grave und Sauternes
Die Subregion Graves hat sich im Allgemeinen von der Grand-Cru-Debatte in Bordeaux ferngehalten. 1959 etablierten sie eine eigene einstufige Klassifizierung für Weiß- und Rotweine, bei der 16 Weingüter die einzige Kategorie der „Cru-Klasse“ (Crus Classés) bildeten. Alle diese Höfe gehören heute zur Appellation Pessac-Léognan.
Die besten Süßweine von Sauternes wurden 1855 als erster und zweiter Cru (Premier Cru, Deuxième Cru) klassifiziert, wobei Chateau D'Yquem besonders als Permier Cru Superior erwähnt wurde.
Sekt
Wenn in Burgund Weinberge klassifiziert werden und in Bordeaux Bauernhöfe, dann werden in der Champagne ganze Dörfer klassifiziert und ihnen der Status Premier Cru und Grand Cru verliehen.
In der Champagne werden ganze Dörfer klassifiziert
Champagner aus einem Grand-Cru-Dorfweinberg (Maya)
Die Rangfolge der Weinberge selbst hat in der Champagne wie auch im Burgund eine längere und wechselvollere Geschichte. Traditionell wird das Verdienst, die besten Lagen der Region zu identifizieren, dem Benediktinermönch Dom Pérignon (1638-1715) zugeschrieben, zusammen mit seiner innovativen Praxis, (meist stille) Weine zu vermischen, um im Endprodukt eine gleichmäßige Qualität zu erzielen.
Das lokale hierarchische System namens Échelle des Crus, wörtlich „Ernteleiter“, wurde 1911 als Mechanismus zur Festsetzung der Preise für Winzerprodukte, die an Champagnerhäuser geliefert werden, als Reaktion auf eine Reihe von Bauernaufständen in den vergangenen Jahren eingeführt .
Grand Cru-Champagner-Dörfer sind solche, die einen Koeffizienten von maximal 100 % für die Berechnung des Preises für ihre Ernte erhalten haben, ausgehend von einem festen Höchstwert, der von einem Komitee aus Winzern und Winzern festgelegt wurde. Für Premier-Cru-Dörfer betrug der Koeffizient 90-99 % des festgelegten Höchstpreises. Im Übrigen schwankte der Preis im Bereich von 80-89 % des festgelegten Höchstpreises.
12 Dörfer erhielten zunächst den Grand-Cru-Status. Im Jahr 1985 kamen weitere fünf hinzu. Heute macht die Rebfläche aller 17 Grand-Cru-Dörfer nicht mehr als 9 % der Gesamtfläche der Champagner-Weinberge aus.
Elsass
Ein elsässischer Wein mit der Bezeichnung Grand Cru muss aus einem von 51 einzelnen Weinbergen stammen, die einen eigenen Namen tragen. Sie sind im gesamten Elsass verstreut und unterscheiden sich im Terroir, liegen jedoch alle im Höhenbereich von 200–300 Metern über dem Meeresspiegel. Ihre Größe variiert zwischen 3 Hektar und 80 Hektar. Jeder elsässische Weinberg hat seine eigene Appellation (Stand 2012).
Ursprünglich (im Jahr 1973) war Schlossberg der einzige Weinberg, der das Grand-Cru-Niveau erreichte. Die Kategorie wurde 1983 gesetzlich eingeführt und um 24 weitere Weinberge erweitert. Im Jahr 1992 kamen weitere 25 hinzu. Im Jahr 2007 wurde die Riede Kaefferkopf als jüngstes Mitglied dieser Liste hinzugefügt.
Bis vor Kurzem standen viele Hersteller diesem System skeptisch gegenüber. Vor allem, weil sie die Qualitätsanforderungen für nicht streng genug hielten und einige Weinberge hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und der Lage der Reben als zu groß und heterogen galten. Hugel kennzeichnet seine Spitzenweine immer noch mit seiner eigenen Marke. Auch Leon Beyer bleibt an der Seitenlinie. Aber insgesamt stößt die Veröffentlichung von Grand Cru-Weinen bei der neuen Generation von Winzern auf zunehmende Begeisterung.
Wie im Burgund ist auch hier die Praxis des gemeinsamen Besitzes eines Weinbergs verschiedener Erzeuger üblich. Manchmal erhalten solche Grundstücke (Aktien) jedoch einen eigenen Namen und gelten als Monopole. Das bekannteste Beispiel ist die Parzelle Clos Sainte Hune im Grand Cru-Weinberg Rosacker, die Trimbach gehört.
Untypisch für französische klassifizierte Weine ist die elsässische Praxis, auf dem Etikett Rebsorten anzugeben. Dies gilt auch für lokale Grand-Cru-Weine. Akzeptable Sorten Zu dieser Kategorie zählen Riesling, Gewürztraminer, Muskat und Grauburgunder. Eine Ausnahme bildet das Weingut Zotzenberg, das sich auf die Sorte Sylvaner spezialisiert hat, die in keinem anderen Grand Cru des Elsass zugelassen ist. Gleichzeitig kann der Zotzenberg Grand Cru nicht aus Muskatnuss hergestellt werden, obwohl diese auch hier wächst.
Während im Burgund nur zwei Appellationen aller Grand Cru sowohl Weiß- als auch Rotweine produzieren können (Corton und Musigny), dürfen im Elsass nur zwei Grand Cru sortenreine Cuvées produzieren (Riesling mit Sitz in Altenberg de Bergheim und Gewürztraminer mit Sitz in Kaefferkopf). ). Der Rest beschränkt sich auf etwa zwei der vier oben genannten Sorten.
Seit 2015 erwägt die INAO (die französische Agrarregulierungsbehörde) die Möglichkeit, im Elsass eine Premium-Cru-Kategorie einzuführen. Es werden keine diesbezüglichen Änderungen in der Liste der Grand Crus erwartet.
Nachwort: Die Ertragsfrage
Die Frage des Vergleichs zulässiger Ertragsniveaus in verschiedenen französischen Grand Crus und innerhalb regionaler Hierarchien haben wir über den Rahmen dieses Artikels hinaus gelassen. Offensichtlich zeichnet sich die Champagne aus, da die Ertragsrate in der Champagne insgesamt von der Region für jeden Jahrgang bestimmt wird. Die Berücksichtigung eines so wichtigen Aspekts aus Sicht des Weinqualitätsmanagements erfordert die Erstellung eines separaten umfangreichen Materials, das wir sicherlich veröffentlichen werden, sobald wir den Mut fassen.
Am trockenen Herbstabend am Freitag waren die Patriarchen fröhlich und fröhlich. Ein dichter Menschenstrom läuft über die Gehwege. Malaya Bronnaya war voller Lärm, Gelächter und Zigarettenrauch. In der Nähe des gläsernen Eingangs zum Grand Cru-Weingutrestaurant veranstalteten mehrere Damen wie üblich ein Fotoshooting und zeigten abwechselnd ihre farbenfrohen Outfits vor einer großen schwarzen Kamera. Es gab nur wenige Besucher im Lokal: zwei Tische im ersten Flur gegenüber der Küche und zwei im hinteren Teil in der Nähe der Minibar. Doch trotz vorheriger Reservierung wurde ich in eine Strafsackgasse geschickt, eingeklemmt zwischen Weinregalen und einer Holzzaunmauer. Während ich auf die Speisekarte wartete, sah ich durch die Ritzen in den Tafeln noch einmal die lokale Dekoration, die sich während meiner Abwesenheit nicht verändert hatte. Die glatten, klaren Linien der Holzeinsätze und Trennwände erinnerten an die großen schwarzen Regale, die mit verschiedenen Weinen gefüllt waren. Grauer Parkettboden wurde mit Betonwänden kombiniert und die schwarze Decke harmonierte mit guter Beleuchtung und seltenen Dekorationen. Die Möbel waren bequem, die Tische breit, aber die Sitzgelegenheiten waren zu eng, was alle Hoffnungen auf Romantik, Privatsphäre oder Komfort sofort zunichte machte. Die sehr schlechte Akustik trug nicht zur Gemütlichkeit bei. Selbst mit minimaler Arbeitsbelastung konnte ich alle Gespräche der anderen Leute hören, meine eigenen jedoch nicht. In der Schießscharte, durch die man die Küche sehen konnte, liefen die Arbeiten auf Hochtouren. Außerdem sind mir dieses Mal keine Mängel aufgefallen. Was meine strafrechtliche Sackgasse betrifft, so kamen Gäste und Personal beneidenswert häufig dorthin und wählten, fast auf meinen Tellern sitzend, fachmännisch die Weine aus. Es ist lustig: Man sitzt da, isst und schaut sich die Gesäßtaschen der Hosen anderer Leute an (naja, zumindest die Gesäßtaschen).
Die Speisekarte im Grand Cru hat ihre Originalität bewahrt und basiert auf Elementen einer durchdachten Fusion. Die Produktkombinationen klangen verlockend, die Namen erfreuten uns mit einer appetitlichen Stimmung. Die Preise waren nicht sehr demokratisch, aber für das Patriarchalische kommt das häufig vor.
Das Essen war dieses Mal hell, etwas unklar, aber interessant.
Selbstgebackenes Brot, 0 ₽
, 950 RUR
, 500 ₽
, 1450 ₽
, 1250 ₽
Risotto mit Artischocken und Burrata-Frischkäse, 1450 ₽
Steak Machete Prime mit gebackenen Kartoffeln, 2450 ₽
, 1450 ₽
, 1850 Rubel
Schokolade „Okumare“ mit geröstetem Mandelmousse und Kirschsorbet, 700 ₽
Wasser Lurisia 0,75 b/g, 550 RUR
„Sizilianische Oliven“ waren klein und lecker, ohne unnötige Verunreinigungen, Bitterkeit oder Säure.
„Thunfisch-Tartar mit geräucherter Tomate und Avocado-Consommé“ hat mir mit seinem hervorragenden, ich würde sogar sagen perfekten Schnitt gefallen. Die Würfel waren perfekt, glatt, ordentlich und elastisch. Der Geschmack des Thunfischs kam voll zur Geltung und wurde von einer leichten Marinade und Tomatensoße sehr prägnant begleitet, was dem Gericht zusätzlich eine lässige asiatische Lebendigkeit verlieh.
„Thailändische Fischsuppe mit Kokosmilch“ sah ungewöhnlich aus. Es schien, dass der Geschmack der grünen, undurchsichtigen Brühe, aus der abwechselnd Fisch, Meeresfrüchte, Pak Choi und Zucchini hervorlugten, seltsam und unzusammenhängend sein würde. Doch schon beim ersten Probieren verspürten meine Rezeptoren sofort den Reiz einer eleganten panasiatischen Symphonie, die ich bis zum letzten Löffel genießen wollte.
„Risotto mit Artischocken und Frischkäse-Burrata“ überzeugte durch seine hervorragende Risotta-Komponente, schmackhafte Artischocken und eine angenehme Käsecremigkeit, die durch die dichte, fast harte Schale unangemessen beeinträchtigt wurde. Hätte das Gericht statt Burrata nur Stracciatella enthalten, wäre es eine ideale Kombination gewesen, aber die grobe Mozzarellaschale hat das Gericht in die Riege der Guten gehoben.
Das „Machete Prime Steak mit Ofenkartoffeln“ aus der Josper Bar-Abteilung kam bereits geschnitten an, aber da das Fleisch ruhen durfte, bildete sich keine Pfütze auf dem Teller. Das Steak war mäßig weich und saftig, aber ich habe seinen Geschmack nicht gespürt, da die Fleischstücke entgegen der Menübeschreibung mit einer süßen, süßlichen Demi-Glace-Sauce auf Basis von „Ju“ (Fleischsaft) überzogen waren. Er war es, der die ganze Initiative ergriff und sich freiwillig als Star des Ensembles und gleichzeitig als Solist, Gitarrist, Schlagzeuger und Keyboarder zur Verfügung stellte. Wenn die Soße auf dem Tellerrand läge, würde das Steak in all seinen natürlichen Farben funkeln und es wäre „Machete“ oder nicht „Machete“ – es gäbe keinen Unterschied.
„Doradenfilet mit Gemüsetartar“ zeichnete sich durch seine angenehm schmelzende Textur, die knusprige Haut und das köstliche Aroma aus zarte Soße mit asiatischem Touch. Der Gemüseschnitt war zwar klein, aber fein; er störte den Fisch nicht, sondern ergänzte ihn.
„Lammschulter mit Couscous nach marokkanischer Art“ ist eine harmonische Kombination aus aromatisch saftigem Schmorfleisch und zartem, fast hirsegrünem Couscous. Alles ist thematisch, alles auf den Punkt und mit Seele.
„Okumare-Schokolade mit geröstetem Mandelmousse und Kirschsorbet“ verstand ich leider nicht, und der Grund dafür war, dass die Schokolade zu zähflüssig war, sich ausdehnte und am Gaumen und an der Zunge klebte. Gleichzeitig erwiesen sich andere Komponenten als sehr erfolgreich, konnten jedoch der Schokoladenintensität und dem Nachgeschmack nicht standhalten.
Der Service während meines Besuchs war aufmerksam, höflich und interessiert. Der junge Mann und die junge Frau, die meinen Tisch betreuten, erledigten alles klar, pünktlich und mit sichtlicher Freude. Sie fügten Wasser hinzu, kümmerten sich um den Wein, wechselten Besteck und Geschirr und reagierten umgehend auf Wünsche.
Das Ergebnis ist folgendes:
Zwei Jahre später bin ich bereit, meine Meinung über Grand Cru von Adrian Quetglas zu ändern. Trotz der Sackgassenlage und der Unannehmlichkeiten im Inneren ist das Restaurant besser und schmackhafter geworden. Romantik gibt es dort noch nicht, dafür aber eine hervorragende Auswahl an Weinen und hochwertige Küche, gewürzt mit gutem Service.
| 2018-12-30 |
Trotz der kontroversen Kritiken haben wir uns dennoch entschieden, unseren Geburtstag im Grand Cru zu feiern, was wir nie bereut haben. Der Preis für Wein ist für das Weinunternehmen Simple Standard. Gerichte mit Idee und ungewöhnlicher Präsentation. Als Hauptgericht gab es Enten-, Fleisch- und Meeresfrüchterisotto – alles war köstlich. Guter Service, Kellner effizient und freundlich. Natürlich wählt man seine Freunde nicht nach Geschmack und Hautfarbe aus, deshalb bilde ich mir immer lieber meine eigene Meinung über ein Lokal. Diesmal hat mir alles gefallen, meine...
Ein angenehmer, nicht überfüllter Ort mit gutem Essen und unprätentiösen Kellnern, was man in Moskau in Restaurants dieses Niveaus selten sieht. Die Weinkarte ist sehr vielfältig und die Preise sind nicht sehr überraschend. Anständigen Wein können Sie im Bereich von 3.000 bis 4.000 Rubel bekommen. pro Flasche. Gerichte im Fusion-Stil. Mir gefiel der Salat mit Aal (obwohl ich die rote Zwiebel daraus entfernt hätte. Trotzdem z romantisches Abendessen mit Wein ist es irgendwie nicht sehr gut). Ausgezeichnete Ravioli von Kokosmilch gefüllt mit Fisch. Interessante Desserts. Groß...
| 2012-11-22 |
Vielleicht die beste Weinbar in Moskau und St. Petersburg. Die Auswahl an Weinen wird nur durch die Vorstellungskraft einfacher Käufer (Hunderte von Artikeln) begrenzt. Sie wählen eine beliebige Flasche aus dem Ladenregal und genießen für bescheidene 40 % genau den Wein, den Ihre Seele heute begehrt. Darüber hinaus gibt es im Gegensatz zu den meisten Restaurants in Moskau eine große Auswahl an Weinen im Glas. Es ist kein Problem, Essen und Wein aufeinander abzustimmen, und gleichzeitig betonen Geschmackseindrücke die Wirkung des Weins und nicht umgekehrt. Die Speisekarte ist kurz und nicht trivial, sagen wir...
| 2012-11-22 |
Möchten Sie Wein für zu Hause kaufen? Dieser Weg. Sie werden es dir sagen, es dir zeigen, dir etwas zu trinken geben. Es könnte nicht besser sein. Wenn Sie Ihre Begleitung beeindrucken möchten, laden Sie sie in diese Bar ein. Fragen Sie einfach zuerst, ob sie (er) auf Diät ist. Wenn die Antwort negativ ist, nehmen Sie mehr als ein Sandwich mit. Nach dem visuellen, olfaktorischen und sogar taktilen Vergnügen adriano-molekularer Freuden packt ein absolut unmolekularer Hunger, der nicht einmal durch die sequentielle Zerstörung des gesamten Menüs gestillt werden kann. Und das ist das Einzige...
Dies ist bei weitem nicht das billigste Restaurant, aber alles, was Sie hier lassen, wird sich gut auszahlen. Kleines gemütliches Zimmer. Kompetente und aufmerksame Kellner und Sommelier. Große Auswahl an Weinen. Sie können den Sommelier um Rat fragen oder versuchen, es selbst nach Ihrem Geschmack auszuwählen. Dazu haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Weinsorten zu probieren. Mit der Ankunft eines neuen Küchenchefs wurde die Speisekarte aktualisiert und erweitert. Toller Ort für ein gemütliches Gespräch bei einem Glas guter Wein. Eine Option für Weinliebhaber und Weinliebhaber. Zuletzt...
| 2012-11-22 |
Die Speisekarte von Adrian Quetglas Weinbar auf den Teichen des Patriarchen. Das Bar-Restaurant im Weinladen Grand Cru auf Malaya Bronnaya hat einen neuen Koch und dementsprechend eine neue Speisekarte. Den Köchen im „Grand Cru“ – vor vier Jahren wurde es erfunden – lief es nicht gut perfekte Kombinationen Mit einem Glas Sassicaia luden die Gastgeber Maestro Anatoly Komm ein. Gäste, die zum Weintrinken kamen, träumten von einem Stück Käse oder, sagen wir, Schinken, aber das war nicht der Fall – Comm bot für den Wein Löffel mit „Topinambur, Gänseleber mit Sauternes-Sauce und …“ an.
| 2012-11-22 |
Grand Cru hat einen neuen Konzeptkoch, Adrian Quetglas, der für seine molekularen Experimente im Cipollino und seinen jüngsten Erfolg mit der traditionellen spanischen Küche im Doce Uvas bekannt ist. Adrian ist jetzt für die Speisekarte der Weinbar verantwortlich.
