Einführung

Das Wort „Kosmetik“ kommt vom griechischen Wort kosmetike, was „die Kunst, sich selbst zu verschönern“ bedeutet, und „Parfümerie“ kommt vom französischen Wort „parfum“ jene netter Geruch, Parfüm.

Schriftliche Quellen und Ausgrabungen antiker Siedlungen weisen darauf hin, dass in der frühen Phase der gesellschaftlichen Entwicklung sowohl Frauen als auch Männern der Körperbemalung nicht gleichgültig gegenüberstanden. Bei Männern äußerte sich dies vor allem in einer Vorliebe für Tätowierungen, und Frauen färbten ihre Augenlider, Augenbrauen, Lippen und Wangen.

Derzeit werden die Begriffe Kosmetik und Parfümerie vor allem im Zusammenhang mit der Gesichts- und Körperpflege verwendet. Daher ist es für den Verbraucher sehr wichtig zu wissen, woraus Konservierungsstoffe für Kosmetikprodukte genau bestehen.

Die Relevanz dieses Themas liegt auf der Hand, denn jeden Tag stoßen wir auf Produkte aus der Parfüm- und Kosmetikindustrie. Daher ist es für den Verbraucher wichtig, die Zusammensetzung der von ihm verwendeten Produkte zu kennen; Methoden zu seiner Herstellung, und vielleicht interessiert er sich auch für Produktionstechnologien.

Duftender Kosmetik-Lippenstift

Düfte

Duftstoffe bilden die Hauptgruppe der in der Parfümerie verwendeten Rohstoffe. Dazu gehören Substanzen, die einen spezifischen Geruch haben, der in der Lage ist, ihn auf andere Substanzen zu übertragen, und die bereits in sehr geringen Mengen in diese eingebracht werden. Duftstoffe werden in zwei Gruppen eingeteilt:

• - natürliche (natürliche) Duftprodukte, deren Hauptquelle eine große Gruppe ätherischer Öle oder aromatischer Pflanzen ist;
• - synthetische Aromastoffe zum Duften von Parfüms und Kosmetika, Lebensmitteln, Haushaltspräparaten und anderen Zwecken.
• 1.1 Natürliche Düfte

Zu den natürlichen Duftprodukten zählen die gewonnenen ätherischen Öle verschiedene Wege, pflanzliche Rohstoffe, Rohstoffe tierischen Ursprungs, Harze und Balsame, florale Lippenstifte.

Ätherische Öle sind aromatische Flüssigkeiten, die im Aussehen pflanzlichen Fettölen ähneln, aber von ihrer chemischen Natur her nichts mit ihnen gemeinsam haben. Ätherische Öle sind eine Mischung aus Stoffen verschiedener Klassen organischer Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ether, Phenole usw.).

Das Aroma ätherischer Öle entsteht hauptsächlich durch sauerstoffhaltige Verbindungen (Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester etc.). Jedes ätherische Öl besteht aus einer Vielzahl von Bestandteilen, von denen einer oder mehrere in großen Mengen vorkommen, als die Hauptbestandteile gelten und die Geruchsrichtung und den Wert des ätherischen Öls bestimmen. Ätherische Öle sind flüchtig. Das Vorhandensein von Dämpfen des duftenden Teils des ätherischen Öls in der Luft ist die Ursache für das Geruchsempfinden einer Person. Ätherische Öle kommen in Pflanzen vor, die als ätherische Ölpflanzen oder ätherische Ölpflanzen klassifiziert sind. Die Zahl der Ätherträger in der Natur ist groß, doch weltweit sind nur etwa 200 Arten von industrieller Bedeutung.

Zu den wichtigsten ätherischen Ölpflanzen in unserem Land gehören Koriander, Minze, Geranie, Salbei, Rosa- und Ölrose, Lavendel, eugenolisches Basilikum, Muskatellersalbei usw.

Ätherische Öle werden aus verschiedenen Teilen ätherischer Ölpflanzen gewonnen: Gras, Blätter, Blüten, Wurzeln, Früchte, Samen, Holz. Die Menge an ätherischem Öl in Pflanzen ist normalerweise sehr begrenzt (von 0,05 % bis 1,3 %), in einigen von ihnen erreicht sie jedoch mehrere Prozent (Kreuzkümmel).

Die Dichte der meisten ätherischen Öle beträgt weniger als eins, aber unter ihnen gibt es Öle, die schwerer als Wasser sind (Öle aus eugenolischem Basilikum, Vetiver, Nelke, Senf, Bittermandel und einige andere).

Ätherische Öle sind in Wasser praktisch unlöslich, weshalb sie in der Technik durch Destillation mit Wasserdampf isoliert werden. Ätherische Öle hingegen lösen sich gut in organischen Lösungsmitteln. Sie lösen sich auch gut in tierischen und pflanzlichen Fetten. Ätherische Öle werden in allen Anteilen miteinander vermischt.

Die Eigenschaften ätherischer Öle (Flüchtigkeit, Unlöslichkeit in Wasser bzw. geringe Löslichkeit und gute Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln und Fetten) sind zu den wichtigsten Methoden zur Gewinnung ätherischer Öle aus Pflanzengegenständen und deren weitere Reinigung geworden.

In den meisten Fällen wird Öl aus frisch geernteten Pflanzenteilen gewonnen, manchmal werden die Rohstoffe jedoch auch vorgetrocknet oder getrocknet.

Abhängig von der Art des pflanzlichen Rohstoffs und den Eigenschaften der ätherischen Öle wird die eine oder andere Methode zur Extraktion verwendet, um die höchsten Erträge zu erzielen beste Qualität Produkte.

Es gibt relativ viele bekannte Methoden zur Gewinnung ätherischer Öle, die folgenden fünf Methoden haben sich jedoch weit verbreitet.

Die mechanische Methode zur Gewinnung ätherischer Öle wird bei der Verarbeitung von Zitrusfrüchten (Orangen, Zitronen, Mandarinen, Bergamotte) eingesetzt, bei denen das ätherische Öl in der Schale konzentriert ist. Die Methode wird auf zwei Arten durchgeführt: durch Pressen ganzer Früchte oder vom Fruchtfleisch getrennter Schalen, gefolgt von der Trennung des ätherischen Öls vom Saft in einer Superzentrifuge oder einem Separator, oder durch Reiben und Schaben der Früchte. Das durch diese Methoden gewonnene ätherische Öl hat ein natürliches Aroma.

Die Wasserdampfdestillation ätherischer Öle ist eine der gebräuchlichsten. Es basiert auf der Flüchtigkeit ätherischer Öle mit Wasserdampf.

Der Kern der Methode besteht darin, dass bei der Verarbeitung ätherischer Ölrohstoffe mit ätherischem Öldampf das ätherische Öl in die Dampfphase übergeht und in einer Mischung mit Wasserdampf kondensiert und sich dann vom Wasser trennt. Das physikalisch-chemische Wesen der Methode basiert auf den Besonderheiten der Destillation heterogener binärer Gemische, die nicht miteinander interagieren (in diesem Fall Öl und Wasser), der Gesamtdampfdruck ist die Summe der Partialdrücke der Komponenten von eine gegebene binäre Mischung, und die Destillation findet immer bei einer Temperatur unter 100 Grad Celsius statt.

Zu den Nachteilen der Methode zählen eine gewisse Verschlechterung der Qualität ätherischer Öle durch die darin auftretenden chemischen Veränderungen, der Verlust einiger im Destillat löslicher Duftstoffe sowie die unvollständige Extraktion wertvoller Duftstoffe nicht flüchtig mit Wasserdampf.

Die Methode zur Gewinnung ätherischer Öle mithilfe von Fetten und anderen nichtflüchtigen Lösungsmitteln wird Mazeration (Infusion) genannt. Es wird hauptsächlich bei der Verarbeitung von floralen Rohstoffen (Veilchen, Rose, Jasmin, Akazie, Maiglöckchen, Azalee usw.) verwendet.

Die Methode zur Gewinnung ätherischer Öle aus flüchtigen Lösungsmitteln wird Extraktion genannt. Er ist der vielversprechendste.

Nach dem Abdestillieren des Lösungsmittels aus dem Extraktöl wird aus dem Rückstand eine Mischung aus Aromastoffen, Wachsen, Harzen und Fetten gewonnen, der sogenannte Beton. Aus dem Beton wird absolutes Öl gewonnen, indem man ihn mit Alkohol behandelt und diesen weiter destilliert.

Der Vorteil der Extraktionsmethode mit flüchtigen Lösungsmitteln gegenüber anderen Methoden besteht darin, dass die Extraktion von Ölen bei niedriger Temperatur erfolgt, während das Lösungsmittel unter Beimischung von Wachsen, Harzen usw. alle löslichen Aromastoffe der Pflanze extrahiert. Daher sind diese Produkte in ihrer ganzen Komplexität erhältlich und kommen im Geruch den ursprünglichen Pflanzenstoffen am nächsten. Durch Extraktion gewonnene Öle (insbesondere Absolutöle) haben gegenüber Ölen, die mit anderen Methoden gewonnen werden, eine Reihe von Vorteilen (größere Fülle, Integrität und Subtilität des Aromas).

Die Enfleurage- und dynamische Sorptionsmethode zur Gewinnung ätherischer Öle basiert auf der Fähigkeit der von Pflanzen abgesonderten ätherischen Öle, in die Gasphase überzugehen und dann von Fetten oder festen Sorptionsmitteln (Kieselgel o.ä.) absorbiert zu werden Aktivkohle). Üblicherweise werden Jasmin, Maiglöckchen und Tuberose mit dieser Methode verarbeitet.

Mit der Enfleurage-Methode gewonnene Duftstoffe werden manchmal auch als blumige Lippenstifte bezeichnet.

Das Wesentliche der dynamischen Sorptionsmethode ist die Extraktion ätherischer Öle durch Anblasen der Rohstoffe mit erhitzter Luft, gefolgt von deren Einfang durch Sorptionsmittel und Extraktion der Sorptionsmittel mit Schwefelether.

Die Qualität ätherischer Öle hängt nicht nur von der Herstellungsmethode ab, sondern auch von den Bedingungen ihrer Lagerung und ihres Transports.

Licht, Luft und Feuchtigkeit wirken sich negativ auf die Qualität ätherischer Öle aus: Sie oxidieren schnell und werden harzig, was mit einer Geruchsveränderung einhergeht. Ätherische Öle sind brennbar. Der Flammpunkt der gängigsten ätherischen Öle liegt zwischen 53 und 92 °C.

Pflanzenrohstoffe

Pflanzliche Rohstoffe werden in der Parfümerie- und Kosmetikproduktion in Form von alkoholischen Aufgüssen oder Lösungen verwendet, die aus duftenden Pflanzenteilen gewonnen werden: Blätter (Patschulli), Samen und Früchte (Nelken, Zimt, Vanille, Koriandersamen, Tonkabohne), Wurzeln (Iris). ) sowie einige Flechten und Pflanzen (Eichenmoos, Zistrose).

Zusätzlich zu diesen Arten von Pflanzenmaterialien werden auch duftende Substanzen, sogenannte Harze und Balsame, bei denen es sich um Fixiermittel handelt, verwendet. pflanzlichen Ursprungs. Dazu gehören Benzoeharz, Styrax und Tolubalsam. Ebenso wie Fixiermittel tierischen Ursprungs tragen Fixiermittel pflanzlichen Ursprungs dazu bei, den Geruch von Duftstoffen möglichst lange zu fixieren, wodurch das Produkt eine gewisse Haltbarkeit erhält.

Tierische Rohstoffe

Zu den Rohstoffen tierischen Ursprungs gehören Moschus, Amber, Zibetkatze und Biberbach (Castoreum). Moschus und Biberbach sind tierische Hormone (Moschushirsch – Moschustier und Biber), Ambra ist ein pathologisches Produkt, das im Darm des Pottwals vorkommt, und Zibet und Bisamratte sind Produkte der inneren Sekretion der Zibetkatze und der Moschusratte.

Alle diese Produkte werden in der Parfümerie- und Kosmetikproduktion in Form von Aufgüssen verwendet. Sie werden in bestimmten Anteilen zusammen mit der Parfümkomposition und dem Alkohol in Parfümformulierungen eingebracht.

1.2 Synthetische Duftstoffe

Die heimische Industrie produziert mehr als 200 verschiedene synthetische Produkte für Parfüme und Kosmetika. Die Rohstoffe für die Herstellung von Duftstoffen sind ätherische Öle und chemische Produkte.

Die Synthese von Duftstoffen ist aufgrund der rasanten Entwicklung der Chemie, insbesondere der organischen Chemie, weit verbreitet, und derzeit sind im Land von 7,5 Tausend Tonnen Duftstoffen etwa 6,6 Tausend Tonnen Duftstoffe, die synthetisch aus Chemikalien gewonnen werden rohes Material .

Die Herstellung synthetischer Duftstoffe ist Teil der organischen Synthesetechnologie.

Synthetische Duftstoffe umfassen eine große Gruppe organischer Verbindungen, bei denen es sich um spezifische einzelne chemische Verbindungen handelt. Einzelne Aromastoffe werden durch chemische oder physikalisch-chemische Methoden aus verschiedenen Produkten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs isoliert oder aus verschiedenen Rohstoffen synthetisiert. Einzelne durch Synthese gewonnene Duftstoffe werden üblicherweise als synthetische Duftstoffe (SDS) bezeichnet, deren Herstellung komplexe chemische Prozesse unter Einsatz spezieller Geräte erfordert.

Die Hauptmerkmale der bei der Herstellung von Parfüms und Kosmetika am häufigsten verwendeten synthetischen Duftstoffe sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Basic Chemische Prozesse Gewinnung duftender Substanzen.

I. Oxidationsprozesse

• - Oxidation mit chemischen Reagenzien (Herstellung von Obepin und Veraton)
• -katalytische Oxidation (katalytische Dehydrierung von β-Phenethylalkohol).

II. Wiederherstellungsprozesse

• -Zubereitung von Zimtalkohol
• -katalytische Reduktion (Herstellung von Citronelol und Kupfer-Chrom-Katalysator)

III. Veresterungsprozess

Herstellung von Ethylacetat und Isoylacetat

IV. Umesterungsverfahren und Verwendung von Katalysatoren

Herstellung von Benzinsalicylat

V. Hydrolyseprozess

• -Beschaffung von Benulalkohol
• -Hydrolyse von Estern

VI. Kondensationsprozesse

• -Herstellung von Pseudoionon
• -Herstellung von Pseudomethylionon und Isopseudomethylionon
• -Zubereitung von Zimtaldehyd
• -Chlormethylierungsreaktionen
• -Kondensation unter Freisetzung von Chlorwasserstoff (oder organischer Säure)

VII. Isomerisierungsprozess

Herstellung von Isoeugenon

VIII. Cyclisierungsprozess

• -Gewinnung von Cumarin
• -Zyklisierungsprozesse bei der Herstellung von Iononen

IX. Alkylierungsprozess

Alkylierung von Metaxylon

X. Hydrohalidierungsprozess

• -Hydrobromierung von Undecylensäure
• -Hydrochlorierung von Isopren

Eigenschaften einiger Duftstoffe

Klasse chemischer Verbindungen	Düfte	Formel und Molekulargewicht		Hauptmethode zur Beschaffung
Kohlenwasserstoffe	Diphenylmethan	Orange mit einem Hauch Geranie	Synthetisch aus Benzol und Benzylchlorid
		Fraktionierte Destillation ätherischer Öle, auch synthetisch aus b-Terpineol durch Erhitzen mit Natriumbisulfit
	Paracymol		Synthetisch durch Dehydratisierung verschiedener Terpene
Geraniol		Isoliert aus natürlichen ätherischen Ölen, die Geraniol enthalten, durch seine Doppelverbindung mit Calciumchlorid
Citronellol		Katalytische Reduktion von Citral oder aus Citronellaöl
Linalool		Fraktionierte Destillation von Korianderöl im Vakuum
Benzylalkohol	Wenig aromatisch	Verseifung von Benzylchlorid mit einer Sodalösung Anschließend erfolgt die Reinigung
Ethyl	In verdünntem Zustand der Duft von Rosen	Reaktion von Benzol mit Ethylenoxid in Gegenwart eines Aluminiumchloridkatalysators
Äther	Definyloxid	Orange mit einem Hauch Duft	Synthese aus Chlorbenzol und Kaliumphenolat.

Duftstoffe sind Zusatzstoffe zu Kosmetika; im nächsten Absatz geht es um weitere Zusatzstoffe

Quellen aromatischer Substanzen

Quellen für in der Lebensmittelindustrie verwendete Aromastoffe:

1. ätherische Öle und Aufgüsse,

2. natürliche Obst- und Gemüsesäfte, auch konzentrierte;

3. Gewürze und Produkte ihrer Verarbeitung;

4. Chemische und mikrobiologische Synthese.

Bei den entstehenden Aromastoffen handelt es sich in den meisten Fällen um ein Gemisch aus Verbindungen (natürlich oder künstlich gewonnen), nur in einigen Fällen handelt es sich um Einzelverbindungen. Die Kreation aromabildender Kompositionen kann auf verschiedene Arten erfolgen. Da es sich bei Aromastoffen in den meisten Fällen um komplexe Stoffgemische handelt, sind besondere Ansätze für deren hygienische Bewertung erforderlich. Lassen Sie uns auf die Hauptquellen der in ihrer Zusammensetzung enthaltenen aromabildenden und chemischen Verbindungen eingehen.

Ätherische Öle (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) – duftende flüssige Mischungen flüchtiger organischer Substanzen, die von Pflanzen produziert werden und deren Geruch verursachen. Ätherische Öle – Mehrkomponentenmischungen mit einem überwiegenden Anteil an einer oder mehreren Komponenten. Insgesamt wurden mehr als tausend Einzelverbindungen aus ätherischen Ölen isoliert. Die chemische Zusammensetzung ätherischer Öle ist nicht konstant. Der Gehalt einzelner Komponenten variiert selbst bei Pflanzen derselben Art stark und hängt vom Wachstumsort, den klimatischen Eigenschaften des Jahres, der Phase der Vegetationsperiode und dem Zeitpunkt der Rohstoffernte, den Merkmalen der Nachernteverarbeitung, der Dauer usw. ab Lagerbedingungen der Rohstoffe, Technologie ihrer Isolierung und Verarbeitung.

Die chemische Natur der Verbindungen, aus denen ätherische Öle bestehen, ist sehr vielfältig und umfasst Verbindungen, die verschiedenen Klassen angehören:

1. Kohlenwasserstoffe;

2. Alkohole;

3. Phenole und ihre Derivate;

4. Säuren;

5. Ether und Ester;

6. multifunktionale Verbindungen.

Sie basieren auf Terpenoiden – Terpenen und ihren sauerstoffhaltigen Derivaten. Sie enthalten Reste von Isoprenfragmenten und haben ein Polyisoprengerüst: C10H16(C5H8)2.

Terpene können aliphatische Terpene sein und drei Doppelbindungen enthalten; monozyklische Terpene; bicyclische Terpene sowie ihre zahlreichen und vielfältigen sauerstoffhaltigen Derivate. Nachfolgend sind die Hauptvertreter der Verbindungsgruppen aufgeführt.

Die oben genannten sowie andere chemische Bestandteile, aus denen ätherische Öle bestehen, können in unterschiedlichen Mengen vorhanden sein; ihre Zusammensetzung und ihr Gehalt werden durch die Methode der Isolierung aus Pflanzen beeinflusst.

Die wichtigsten Methoden zur Isolierung ätherischer Öle aus Rohstoffen:

1. Wasserdampfdestillation;

2. Extraktion mit organischen Lösungsmitteln und anschließende Destillation;

3. Absorption durch frisches Fett „Fleur-d’Orange“ oder Mazeration;

4. CO2-Extraktion;

5. Kaltpressung.

Einzelne natürliche Aromakomponenten werden durch Destillations- oder Gefrierverfahren sowie biotechnologische Verfahren aus natürlichen Rohstoffen isoliert.

Jede dieser Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und beeinflusst die Zusammensetzung der resultierenden Produkte erheblich. Bei der Auswahl einer Isolierungsmethode werden der Gehalt und die Zusammensetzung der ätherischen Öle sowie die Eigenschaften der Rohstoffe berücksichtigt. Zur Isolierung ätherischer Öle werden Rohstoffe (z. B. Lavendelblüten, grüne Fliedermasse), getrocknete (Minze) oder getrocknete (Iris) Rohstoffe verwendet, die einer enzymatischen Behandlung unterzogen werden (Rosen). Ätherische Öle sind farblose oder grüne, gelbe, gelbbraune Flüssigkeiten. Dichte kleiner als eins. In Wasser schlecht oder unlöslich, in unpolaren oder schwach polaren organischen Lösungsmitteln löslich. Ätherische Öle oxidieren leicht, wenn sie Licht oder Luftsauerstoff ausgesetzt werden. Die Konzentration ätherischer Öle variiert zwischen 0,1 % (in Rosenblüten) und 20 % (in Nelkenknospen). Zur Analyse fetter Öle werden derzeit Methoden der Gas-Flüssigkeits- und Flüssigkeitschromatographie eingesetzt.

Große Entwicklung der organischen Chemie und der chemischen Synthese im 20. Jahrhundert. ermöglichte es, viele Bestandteile ätherischer Öle zu synthetisieren, sie zugänglicher und billiger zu machen und eine Vielzahl aromatischer Mischungen und deren Kombinationen herzustellen, oft unter Verwendung natürlicher ätherischer Öle.

VORTRAG 8 AROMATISCHE ESSENZEN. HERSTELLUNG VON LEBENSMITTELAROMEN. QUALITÄTSKONTROLLE.

Wesen - flüssiges Aroma in der Lebensmittelindustrie.

Flüssige Aromen werden am häufigsten in der Lebensmittelindustrie verwendet. Aromastoffe, die in verschiedenen Flüssigkeiten gelöst sind, wurden früher als Essenzen bezeichnet. Gemäß dem neuen GOST wurde diese Definition durch den Begriff „Lebensmittelaromen“ ersetzt. Sie stellen die gleichen ätherischen Ölessenzen verschiedener Substanzen dar.

Betrachten wir ein so beliebtes flüssiges Aroma wie Flüssigrauch. Es wird aktiv verwendet, um verschiedenen Produkten einen Raucheffekt zu verleihen. Und man kann immer noch auf die Tatsache stoßen, dass selbst professionelle Technologen wie Hobbyköche überhaupt keine Ahnung haben, wie Rauch „in Wasser gedrückt“ wird. Man hört die Meinung, dass es sich bei Flüssigrauch um eine Chemikalie handelt, die mit dem natürlichen Räuchern von Fisch und Fleisch überhaupt nichts zu tun hat. Aber in Wirklichkeit ist alles viel einfacher. Das Holz wird zu Sägemehl gemahlen. Sie werden in einen Ofen gegeben und verbrannt. Gleichzeitig wird das Wasser auf eine bestimmte Temperatur gebracht und seine Dämpfe gelangen in Behälter, die auch Rauch aus brennendem Sägemehl aufnehmen. In diesen Behältern findet die Vermischung von Wasser und Rauch statt. Das Ergebnis ist ein Produkt namens „Flüssigrauch“. Da ist keine Chemie drin.

Hinzu kommt, dass sich Teer und Karzinogene – nicht brennbare Stoffe, die im Rauch vorkommen – nicht in Wasser auflösen oder vermischen. Bei der Weiterverarbeitung werden unlösliche Stoffe entfernt. Das bedeutet, dass Flüssigrauch umweltfreundlicher ist als Lagerfeuerrauch. Aus diesem Grund haben einige Länder das Rauchen komplett verboten. traditionelle Art und Weise, denn beim industriellen Rauchen werden viele krebserregende Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt. In diesen Ländern ist das Räuchern mit Flüssigrauch die einzige Räuchermethode.

Die am häufigsten verwendeten synthetischen Aromastoffe sind Lebensmittelessenzen und Vanillin.

Essenzen sind künstliche, industriell hergestellte Lebensmittelaromen; sind synthetische Aldehyde.

Um den natürlichen Geschmack und das natürliche Aroma eines Produkts zu erhalten, werden chemische Komponenten in geeigneten Anteilen gemischt. Die Anzahl der Inhaltsstoffe beträgt 10-15, die meisten davon sind synthetische Duftstoffe. Eine exakte Ähnlichkeit mit natürlichem Aroma ist nicht ganz einfach zu erreichen. Die größte Ähnlichkeit wird oft durch die Zugabe natürlicher Aromastoffe erreicht, jedoch nicht mehr als 25 %. Sie steigern die Stärke des Aromas um ein Vielfaches.

Unter den natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln werden am häufigsten Säfte, ätherische Öle und Aufgüsse verwendet. Die Herstellung synthetischer Essenzen wird vom Gesundheitsministerium der Russischen Föderation kontrolliert. Sie unterliegen GOSTs und TUs. Die Herstellung ist in Sonderbetrieben gestattet. Die häufigsten Essenzen sind: Aprikose, Apfel, Birne, Erdbeere, Banane, Orange, Kirsche, Zitrone, Himbeere und andere.

Aromatische Lebensmittelessenzen, synthetische Aromastoffe, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, um bestimmten Produkten ein entsprechendes Aroma zu verleihen. Es handelt sich um komplexe Kompositionen, die manchmal bis zu 10–15 Zutaten umfassen. Bei den meisten davon handelt es sich um synthetische Duftstoffe. Einigen Essenzen werden natürliche ätherische Öle, Aufgüsse und Fruchtsäfte zugesetzt, um ihren Geruch zu verbessern. Bei der Erstellung einer synthetischen Essenzformulierung wird großer Wert auf die Reinheit der Inhaltsstoffe gelegt, aus denen die Essenz besteht, insbesondere auf die Duftkomponenten, die das Aroma der Essenz bilden.

Die häufigsten Geschmacksrichtungen:

1. Mandelessenz;

2. Rumessenz;

3. Schokoladenessenz;

4. Cognac-Essenz;

5. Cognac;

6. Amaretto;

8. Irische Sahne;

9. Vanille Essenz;

10. Vanilla Rührkuchen;

11. Vanille-Rum;

12. Tiramisu;

13. Crème Brûlée;

14. Café;

15. Karamellessenz;

16. Charlotte-Creme;

17. Minze-Essenz;

18. Menthol, Estragon;

19. Honig (blumig);

20. Honig (Buchweizen);

21. Haselnüsse;

22. Pistazie;

23. Walnuss;

24. Erdbeeressenz;

25. Preiselbeere;

27. Erdbeere;

28. Kirschessenz (Fruchtfleisch);

29. Himbeeressenz;

30. Waldbeeren;

31. Traubenessenz;

32. schwarze Johannisbeere;

33. Berberitzenessenz;

34. Aprikosenessenz;

35. Pfirsichessenz;

36. Birnenessenz;

38. Apfel;

40. Pflaumen;

41. Ananasessenz;

42. Bananenessenz;

43. Kokosnussessenz;

44. Zitronen-Limette;

45. Orangenessenz;

46. ​​​​Zitronenessenz;

47. Mandarinenessenz.

11. Juli 2018

Duftende Pflanzenharze sind Stoffe natürlichen Ursprungs, organische Polymerverbindungen, die einen charakteristischen Geruch und eine gute Viskosität aufweisen. Beim Gefrieren werden sie hart. Harze werden häufig zur Herstellung von Kosmetika verwendet. Herstellung von Parfüms, Seifen, Reinigungsmittel, Lufterfrischer, andere Produkte für Hygiene, Heimwerker. Wird oft als Räucherwerk bei Aromatherapie und anderen Heilritualen verwendet. Aufgrund ihrer biologisch aktiven Eigenschaften werden Duftstoffe häufig verwendet Volksmedizin, werden zur Behandlung äußerer und innerer Erkrankungen eingesetzt. Wie werden sie abgebaut? Es wird durch natürliche Extraktion aus Pflanzen oder durch mechanisches, gewaltsames Schneiden der Rinde von Bäumen gewonnen.

Zusammensetzung, biologische Aktivität

Harze gehören zur Kategorie der energetischen organischen Verbindungen, deren Hauptbestandteile Diterpenverbindungen und zyklische Säuren sind. Außerdem sind Ester von Harzsäuren, Alkoholen, Tanninen, Kohlenwasserstoffen, Phenolen usw. vorhanden. Die Stoffe sind nichtflüchtig, haben eine hohe Viskosität und sind in Alkoholen und anderen organischen und anorganischen Lösungsmitteln löslich. Was die Verbindung mit anderen Komponenten betrifft, so liegen sie hauptsächlich in Kombination mit ätherischen Ölen vor.

Harze gelten als eine der wenigen natürlichen Kreationen, die vor allen Krankheiten schützen und retten können. Deshalb werden sie so oft als Harz bezeichnet, also als lebende Substanzen voller Vitalität. Die erstaunliche Langlebigkeit und starke biologische Aktivität von Harzen erklärt sich aus ihren einzigartigen natürlichen Eigenschaften.

• Harzige Stoffe gelten als eine der resistentesten Verbindungen gegen negative Umwelteinflüsse.
• Es hat eine dämpfende Wirkung auf pathogene Mikroflora jeglicher Herkunft. Alles dank der Tatsache, dass sie über ausgeprägte antiseptische und antibakterielle Eigenschaften verfügen, die über Tausende von Jahren anhalten.

Wie bekommt man Pflanzenharz? Durch das Sammeln von Bäumen, den Quellen des wertvollsten Naturprodukts.

Klassifizierung nach Extraktionsmethode, physikalischen Parametern, Qualität

Basierend auf der Extraktionsmethode werden Substanzen in verschiedene Typen unterteilt:

1. Eine Art Harz wird aus natürlichen, speziellen Schnitten der Rinde gewonnen, aus denen eine aromatische, klebrige Masse herausfließt, die anschließend destilliert wird.
2. Eine andere Art von Substanz wird in Form einer halbgehärteten Masse gesammelt, die sich meist auf den Zweigen harzhaltiger Pflanzen konzentriert. Nach dem Sammeln werden die Zweige in kochendes Wasser getaucht, wobei sich die harzigen Strukturen lösen.

Nach physikalischen Indikatoren sind Substanzen:

• Weich, zu dem fast alle aus Pflanzen gewonnenen Arten gehören.
• Hart, wie Bernstein. Gesammelt von verschiedenen Baumarten wie Zeder, Lärche, Kiefer und anderen Nadelbäumen.

Als Qualitätsmerkmale gelten folgende Stoffe:

• Die höchste Güteklasse, gewonnen aus den obersten Schichten, vollkommen sauber, frei von Fremdeinschlüssen und Verunreinigungen. Sie werden zur Räucherung, zur Herstellung von Räucherwerk, zur Herstellung von Schönheitsprodukten und für medizinische Zwecke verwendet.
• II-Sorten, hauptsächlich aus den mittleren Schichten gesammelt. Enthält Verunreinigungen aus Baumrinde, die beim Sammeln abfällt. Sie werden zum Räuchern, Räuchern und zur Herstellung von Naturkosmetik verwendet.
• Die III-Klassen sind in Qualität und medizinischen Eigenschaften den vorherigen nicht unterlegen. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie einen hohen Anteil an Verunreinigungen aller Art enthalten: Rindenfragmente, Staub, Sand, Gras, Tierhaare, Teile von Vogelfedern. Zur Reinigung und anschließenden Verwendung ist eine Vorfiltration erforderlich.

Hauptarten von Pflanzenharzen

Name	Aus welchen Pflanzen werden Eigenschaften gewonnen?
	Die älteste und beliebteste der existierenden Arten. Es wird aus einem Baum gewonnen, der auf der Arabischen Halbinsel in den Ländern Nordafrikas wächst. Beim Verbrennen verströmt es einen reichen, angenehmen Geruch, was seine weitverbreitete Verwendung zum Ausräuchern von Räumen, zur Herstellung von Räucherstäbchen und anderem Räucherwerk erklärt. Diese Produkte werden übrigens im Sortiment verkauft. Auch bei kirchlichen Ritualen ist Weihrauch gefragt; es wird seit langem für christliche, islamische und buddhistische Ritualzeremonien verwendet. Auch in der Parfümerie findet es Anwendung und wird verschiedenen Aromakompositionen, Hygieneprodukten und pflegenden Kosmetika zugesetzt.
	Aufgrund seiner einzigartigen medizinischen und kosmetischen Eigenschaften gilt es als wertvoller Inhaltsstoff. Nach dem Glauben vieler Völker ist es mit der Fähigkeit ausgestattet, Leidenschaft zu entfachen, Positivität hervorzurufen, geschäftlichen Erfolg und Wohlstand zu Hause zu bringen. Wenn wir über die traditionelle Medizin sprechen, wird Aloe-Harz häufig zur Herstellung von Produkten verwendet, die die Blutgefäße und das Herz stärken, den Hautzustand verbessern und die lokale und allgemeine Immunität erhöhen.
Sandelholz	Wird aus dem Stamm des immergrünen Sandelholzbaums gewonnen, der in Indonesien und Indien wächst. Enthält wertvolle Bestandteile mit antibakterieller, antimikrobieller und wundheilender Wirkung. Es hat ein ausgeprägtes angenehmes Aroma, gilt als natürliches Aphrodisiakum und wird häufig in der Aromatherapie, bei Weihrauch, in der Kosmetik usw. verwendet. medizinische Zwecke.
	Die Gewinnung erfolgt aus Bäumen der Familie der Hülsenfrüchte, die in Mittel- und Südamerika wachsen. Wird in der Kosmetik zur Durchführung verwendet rituelle Riten, Räucherwerk herstellen. Bevor die Produktion synthetischer Polymerharze etabliert wurde, wurde Kopal zur Herstellung von Lacken für Holzbeschichtungen verwendet.
Kedrowaja	Es wird aus libanesischer Zeder gewonnen, die im Libanon beheimatet ist. Als Analogon kann eine ähnliche Substanz angesehen werden, die aus Zedernholz gewonnen wird, das im Fernen Osten, in Sibirien, wächst. Es hat einen ausgeprägten angenehmen Geruch und wird aktiv in der Aromatherapie sowie in der klassischen und Volksmedizin eingesetzt. Wird zur Herstellung von Kampfer und Terpentin verwendet.
Gopher	Es wird aus dem Gopher-Baum gewonnen, der einzigartige Eigenschaften besitzt. Die Pflanze gilt als eine der härtesten und ist weniger anfällig für Wurmlöcher, Fäulnis und andere Schäden als andere Arten. Es wird angenommen, dass Harz seit der Antike verwendet wird das beste Heilmittel bei Hautproblemen, Entzündungen, Weichteilinfektionen.
Muira Pauma	Wird aus dem Holz von Lyriosma ovate gewonnen, einer heimischen Nutzpflanze Südamerika. Es gilt als eines der stärksten Medikamente, das den Blutdruck erhöht und ein starkes Stimulans der Sexualfunktion und des Zentralnervensystems ist.
Stacti, Myrrhe,	Es wird aus dem Stamm eines Baumes gewonnen, der an der Küste des Indischen Ozeans, des Roten Meeres und in den Ländern des südafrikanischen Kontinents wächst. Das angenehm duftende Harz gilt seit der Antike als sehr wertvoll. Zuvor war es vor allem in Ägypten, Rom, Griechenland und europäischen Ländern gefragt, da es zur Einbalsamierung und Salbung der Leichen von Toten verwendet wurde. Heutzutage wird es hauptsächlich zur Begasung von Räumlichkeiten, Räumen, zur heiligen Salbung und für andere religiöse Zeremonien verwendet.
Sandarac	Es wird durch Schneiden der Rinde einer Nutzpflanze gewonnen, deren Lebensraum Algerien, die weiten Gebiete Nordwestafrikas, ist. Es wird für kosmetische und medizinische Zwecke verwendet, häufig zur Herstellung von Pflastern.
Benzoinaya	Es wird aus dem Stamm des Storaxbaums gewonnen, dessen Geburtsort Palästina ist. Eine rotbraune, dickflüssige Substanz, die häufig für Zeremonien, Rituale, Räucherwerk und die Herstellung von Räucherpulvermischungen verwendet wird.
	Es wird aus einer Pflanze namens Pistacia Lentiscus gewonnen, deren natürlicher Lebensraum die Mittelmeerländer und die Küste Afrikas sind. Wie wird es benutzt? In der Zahnheilkunde zum Füllen von Zähnen, bei der Behandlung von Stomatitis, Gingivitis, in der Volksmedizin, Pharmakologie – zur Herstellung der stärksten wundheilenden Salben, Mischungen, Tinkturen.
Finnisches Baumharz	Es wird aus einer zypressenähnlichen Pflanze gewonnen. Es hat ein sehr ausgeprägtes Aroma; früher war es Gold wert und hatte den gleichen Wert wie Edelsteine. Geschätzt für seine aromatischen Eigenschaften und einzigartigen medizinischen Eigenschaften.
	Nadelharz entsteht über Jahrtausende hinweg durch wiederholte Oxidation und anschließende Polymerisation der harzigen Bestandteile des Holzes. Es hat die stärkste positive Energie und ist in der Kosmetik sowie in der traditionellen und alternativen Medizin beliebt. Es eignet sich zur Wasserreinigung und gilt als das stärkste Antiskorbutikum. Bernstein hilft bei Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane, ist nützlich bei Herzbeschwerden und behindertem Urinfluss. Aufgrund seiner starken antibakteriellen und antiseptischen Eigenschaften wird es zur Behandlung von Asthmaanfällen, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie verschiedenen äußeren und inneren Eiterungen eingesetzt.
Halavanskaya	Es wird aus dem Holz der Hawan-Pflanze gewonnen. Der natürliche Lebensraum der Kultur ist Abessinien, Syrien, Arabien. Der Stoff hat ein angenehmes, ausgeprägtes Aroma und wird für aromatisches Räucherwerk und die Zubereitung von Arzneimitteln verwendet.
Arabischer Wacholder	Es wird aus einer Pflanze der Wacholdergewächse gewonnen, die auf der Arabischen Halbinsel wächst. Seit Jahrtausenden wird es zur Begasung und zur Herstellung von Heiltränken verwendet.

Verwendung in der Volksmedizin

Wie werden Rohstoffe aus Baumstämmen in der Volksmedizin und für den Heimgebrauch genutzt?

• Wird zu entspannenden, therapeutischen und prophylaktischen Bädern hinzugefügt, die bei Stress, nervöser und körperlicher Erschöpfung sowie dermatologischen Problemen helfen.
• Sie werden in Haushaltsluftbefeuchter und Aromalampen getropft, um die Luft zu erfrischen und eine aromatische Atmosphäre zu schaffen, die das Immunsystem stärkt, indem sie Bakterien und Keime beseitigt.
• Sie werden Zahnpasten und Mundhygieneprodukten zugesetzt, um Karies, Parodontitis und Stomatitis vorzubeugen und bereits bestehende Krankheiten zu bekämpfen.
• Wird in der Kosmetik verwendet: Cremes, Lotionen, Masken, Tonika für problematische Haut im Gesicht und am Hals, zur Vorbeugung des Alterns, zur Bekämpfung von Akne, Mitessern, Komedonen und anderen Hautausschlägen.
• Fügen Sie Massageöl hinzu, um den Körper zu heilen, den Schlaf zu normalisieren, das Immunsystem zu stärken und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Rezepte zur Behandlung und Vorbeugung

Problem
Rissige Lippen, Mundwinkel, Furunkulose, Ekzeme, Magengeschwüre	Rohstoffe werden mit vermischt Sanddornöl im Verhältnis 1:2 im Wasserbad 2-3 Minuten kochen lassen. Nehmen Sie die Mischung vom Herd, kühlen Sie sie ab, schmieren Sie Problemzonen damit ein und nehmen Sie ½ TL oral ein. 2-3 mal am Tag.
Zahnschmerzen, Verstauchungen, Brüche	Bei Zahnschmerzen wird Harz auf das entzündete Zahnfleisch oder den schmerzenden Zahn aufgetragen. Bei Brüchen, Verstauchungen und Prellungen tragen Sie die Substanz auf die beschädigte Stelle auf.
Erkrankungen der Atemwege	Die Rohstoffe werden verbrannt, die Dämpfe eingeatmet und der Vorgang 3-5 mal täglich wiederholt. Bei Tuberkulose, Lungenentzündung und anderen Beschwerden löst sich Harz im Mund auf, was Linderung bringt und eine schnelle Genesung fördert.
	Ein Wattepad oder Wattestäbchen wird in einer Mischung aus Harz und Wasser angefeuchtet Pflanzenöl, zu gleichen Teilen eingenommen. Machen Sie Anwendungen und wenden Sie sie alle 2-3 Stunden an.
Stechen, kalter Rücken, Einklemmen des Spinal- und Lendennervs	30 ml Rohmaterial werden zur Massage von Problemzonen verwendet. Für eine vollständige Genesung sind mindestens 13-15 Sitzungen notwendig.
Zur Stärkung des Immunsystems	Aus Oleoresin wird ein Pulver hergestellt, das zunächst gefroren und dann zerkleinert wird. Nehmen Sie ½ TL des fertigen Pulvers. 3-4 mal täglich, vorzugsweise vor den Mahlzeiten.

Der Online-Shop Golden Dragon bietet viele Produkte für Gesundheit, Schönheit und Jugend. Viele von ihnen enthalten auch Harz oder Holzharz. Es ist in Produkten für Frauen, TCM-Präparaten, chinesischen Pflastern und anderen Gesundheitsprodukten enthalten. Interessieren Sie sich für echte Tees und Teeutensilien? Die Auswahl ist groß. Möchten Sie Kräutertees aus China, aus dem Altai, kaufen? Es wird eine große Auswahl präsentiert. Sie benötigen Souvenirs und Dekorationen als Geschenk oder für den persönlichen Gebrauch? Werfen Sie einen Blick auf die Produkte, die wir in dieser Rubrik anbieten. Sie haben noch Fragen? Fragen Sie unsere Manager telefonisch: 8-800-511-09-08.

Das Pflanzenreich vereint sich mit dem Tierreich und sorgt für eine ganze Reihe von Düften seltener Vielfalt: von den süßesten und verführerischsten bis zu den scharfsten und scharfsten, vom betäubenden Geruch der Tuberose bis zum zähflüssigen, herben und fast fäkalen Geruch der Zibetkatze. ..

Die Verwendung aromatischer pflanzlicher und tierischer Produkte ist seit der Antike bekannt. Einige ätherische Öle werden bereits in der Sanskrit-Literatur erwähnt. Da Substanzen tierischen Ursprungs im Vergleich zur Fülle an Blüten, Früchten, Körnern, Wurzeln, Rinden, Blättern und Früchten in ihrer Menge sehr begrenzt sind, beginnen wir mit ihnen: Tiergerüche tragen zur optimalen Fixierung von Parfümen bei und verleihen ein sinnliches (wollüstiges) Tonalität.

Duftstoffe tierischen Ursprungs

Im Sortiment duftender Rohstoffe nehmen Stoffe tierischen Ursprungs den Hauptplatz ein. Die Rede ist von Amber, Moschus, Zibet und Biberbach (Bibergeil).

Duftstoffe tierischen Ursprungs bereichern Parfümkompositionen, verleihen ihnen Raffinesse, steigern das Temperament und sorgen für eine lange Wahrnehmungsdauer. Darüber hinaus stellen sie die Harmonie zwischen den Düften von Parfüm und der menschlichen Haut her, bringen sie in Beziehung, fungieren als Vermittler und machen Parfüm zu unserem „zweiten Selbst“. Vergessen Sie nicht, dass das Parfüm unbedingt zum Geruch Ihrer Haut und Ihres Haares passen muss.

Amber – Bereits da antike Welt Es war ein Handelsartikel und ist es bis heute geblieben. Legenden zufolge kostete dieses Produkt 7.000 US-Dollar pro Kilogramm. Es wurde von Guerlain, Chanel und Givodan verwendet.

Moschus – Der Träger von Moschus ist der Moschushirsch, ein geweihloser Hirsch, der in Sibirien, der Nordmongolei, Zentral- und Südostasien lebt. Die männlichen Keimdrüsen produzieren eine honigähnliche Substanz frisch, rötliche Farbe.

Zibetkatze - Zibetkatze (spätes lateinisches Zibethum, aus dem Arabischen „Sabad“) ist eine Substanz mit einem stechenden Moschusgeruch, die von speziellen Drüsen räuberischer Säugetiere der Gattung Zibetkatze abgesondert wird – der Zibetkatze oder Zibetkatze, die in Nordafrika und Asien lebt.

Biberbach (Bibergeil) – Birnenförmige Beutel befinden sich unter dem Schwanz der Besitzer eines luxuriösen Pelzmantels. Dabei handelt es sich nicht um Drüsen, sondern um ein besonderes, einzigartiges Organ, das nur bei Bibern vorkommt, deren Gattung vor 10-12 Millionen Jahren in Südeuropa auftauchte.

Duftstoffe pflanzlichen Ursprungs

Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie durch einen duftenden Garten gelaufen sind. Können Sie sich an den bezaubernden Duft der Rose, die pikante Süße des Lavendels, den dämmrigen Duft der Kamille erinnern? Was haben Sie empfunden, als Sie in einem Duftstrauß genossen haben: Zufriedenheit, Entspannung, Ruhe – Sie wollten die angenehmen Empfindungen bewahren und mitnehmen.

Tauchen wir also ein in die Duftwelt der lebendigen Natur, die dem Parfüm seinen unvergesslichen Duft verleiht.

Es ist schwer, sich das gesamte Arsenal an Pflanzen vorzustellen, aus denen Duftstoffe gewonnen werden. An erster Stelle stehen natürlich Blumen.

Feldpflanzen waren den alten Heiden heilig, die glaubten, dass die Götter Pflanzen zum Wohle der Menschen erschufen. In seinem Buch „Mistelzweig und seine Philosophie“ spricht P. Davidson darüber so: „Bücher sind in der Sprache der Blumen und Pflanzen geschrieben, Dichter seit jeher haben die schönsten von ihnen besungen, Könige waren froh, ihre Essenz zu haben, Aber wahre Ärzte – die Priester der Natur – sprechen auf einer höheren und erhabeneren Ebene.

Es gibt keine Pflanze oder kein Mineral, das alle seine Eigenschaften voll entfalten würde. Wie kann ein Wissenschaftler sicher sein, dass in Blumen und Pflanzen nicht eine andere innere Kraft verborgen ist, die der Natur der Pflanze innewohnt? Warum wurden Blumen Erdsterne genannt und warum sind sie schön? Liegt es nicht daran, dass sie tagsüber viel Zeit damit verbringen, in die Sonne zu lächeln und nachts unter den Sternen zu dösen? Kamen sie nicht aus einer anderen, spirituelleren Welt in unser Land? Sicherlich hat Gott „jede Pflanze“ geschaffen, BEVOR sie auf der Erde war, und jede Pflanze des Feldes wurde geschaffen, BEVOR SIE WACHSTE?“

Blumen

Rose – Das erste vom Menschen gewonnene ätherische Öl war Rosenöl. Rose ist eine der ältesten Blumen der Erde. In der Antike wurde es in allen Ländern des östlichen Mittelmeerraums angebaut.

Jasmin – Das ist der König der Blumen. So sehr, dass man in Grasse nicht von „Jasmin“, sondern von „Blume“ sprach. In der Sprache der Blumen bedeutet weißer Jasmin: „Dein erster Kuss hat mich begeistert.“

Tuberose - Fesselnd, berauschend und berauschend, oft in Parfüms mit Jasmin kombiniert, mit dem sie eine perfekte Verbindung eingeht. Tuberose wuchs in Mexiko und wurde im 16. Jahrhundert in Frankreich eingeführt, dann begann sie in Italien, Spanien, Marokko und anderen Ländern zu züchten Ägypten.

Ylang-Ylang – Die Blume war in fast den meisten modernen Blumenarrangements unverzichtbar und wuchs einst nur auf den Philippinen und den Camoros-Inseln.

Maiglöckchen – Das häufigste Frühlingsmaiglöckchen, das in den Wald- und Waldsteppengebieten Europas wächst. Es wächst auch in Asien und Amerika. Blüht im Mai.

Geißblatt – Eine strauchige Pflanze, immergrün, manchmal mit laubabwerfenden Blättern. Wächst auf der Nord- und Südhalbkugel. Es sind etwa 200 Arten bekannt, davon kommen über 30 Arten in Russland vor.

Lilie – Lilienblüten sind groß und haben ein angenehm geheimnisvolles Aroma, trichterförmig, becherförmig oder glockenförmig, weiß, rot, gelb oder orange (manchmal mit Streifen oder Flecken).

Narzisse, Hyazinthe und Jonquile – Inspiriert durch die Mauren und das Vaucluse (ein Departement in Frankreich) sind wilde oder kultivierte Hyazinthen sowie Jonquile im Duft ähnlich. Bei Narzissen ist es berauschender, aufregender und symbolisiert das Erwachen der Natur nach dem Winterschlaf, das Licht der ersten warmen Tage.

Pomerange und Orangenblüte (Orangenblüte) – „Orangenbaum, von mir verehrt, wie zart kommt mir dein Duft vor? Gibt es etwas Angenehmeres im Reich der Flora als dich?“ - so sagte La Fontaine in einer Zeit, als jeder vom Duft der Orangenblüten verrückt wurde

Lavendel ist ein immergrüner, duftender Strauch mit einer Höhe von bis zu einem Meter. Die Blüten reichen von bläulich bis dunkelviolett. Kommerziell angebaut in Frankreich, Spanien, Bulgarien, den Nachbarländern und England.

Andere Blumen

Es ist unmöglich, alle Blumenaromen der Erde zu beschreiben, die dem Parfüm seine Einzigartigkeit verleihen. Parfümeure nutzen in der Komposition gekonnt das Aroma von Mimose und Lotus, Mohn und Magnolie. Nehmen Sie zum Beispiel die Iris, eine Blume von erstaunlicher Wärme mit würzigen Eigenschaften, wie im Parfüm Chanel Nr. 19, oder die magische Shafali, eine seltene indische Blume, die am Fuße des Himalaya wächst. Es blüht bei Sonnenuntergang. Die Spezialisten von Yves Rocher haben die gesamte magische Bandbreite der zartesten Blumenaromen im Shafali-Parfüm nachgebildet.

Weiße, rosa und violette Flieder präsentieren sich im Parfüm Fero Jour (Tag), umgeben von Nelken, Jonquil und Lilien – ein überraschend duftender Duft. Interessant ist, dass auf der Erde etwa 25 wilde Fliederarten gezüchtet wurden und es mehr als tausend seiner Kulturformen gibt. Jeden Frühling blüht der Flieder und schmückt Gärten, Parks und Plätze mit rosa, violetten, lila-blauen und weißen Büscheln. Sie blüht wild und verleiht uns großzügig ein subtiles und zartes Aroma. Aber wie kann man diesen wunderbaren Duft konservieren und daraus ein Parfüm herstellen?

Und obwohl die Parfümindustrie über eine perfekte Technologie zur Gewinnung ätherischer Blumenöle verfügt, ist es immer noch sehr schwierig, den Duft von Flieder im Reagenzglas „einzufangen“. Seine Blüten sind sehr klein und Millionen von ihnen müssen verarbeitet werden, um einen Tropfen Öl zu gewinnen.

Es wird geschätzt, dass beim speziellen Fliederanbau für Parfümeure auf 1 Hektar Plantage bis zu 70 Zentner Blütenstände entstehen – das sind nicht weniger als 70 Millionen Blüten! Die Zahl ist astronomisch! Aus ihnen kann man etwas mehr als 2 Liter Fliederöl gewinnen – eine transparente gelbliche Flüssigkeit. In der Parfümerie wird es jedoch kaum verwendet, da das Aroma von Flieder und damit das Öl äußerst wechselhaft und uneinheitlich ist. Den Züchtern ist es bisher nicht gelungen, spezielle Sorten besonders aromatischer Flieder zu entwickeln.

Blätter, Zweige, Wurzeln

Die Duftvielfalt einiger Blätter, Pflanzenstängel oder Wurzeln, die nicht die bezaubernde Süße des Duftes von Sommerblumen besitzen, verbirgt einen seltenen Charme und verleiht dem Parfüm eine Waldfrische. Wie die Fantasie einen Cassia-Strauch mit von einem Gewitter zerquetschten Blättern oder eine Handvoll Geranienblätter beflügelt, die Ihre Handflächen mit ihrer inhärenten Adstringenz durchnässen!

Es besteht kein Zweifel, dass die Menschen im Laufe der Jahrtausende viel über Gerüche gelernt und gelernt haben, sie zu nutzen, indem sie sie entweder entdeckten oder leider auch verloren. Aber das Wichtigste ist, dass der Lernprozess über Duftstoffe noch lange nicht abgeschlossen ist. Der antike Botaniker Theophrastus schuf bereits im 4.-3. Jahrhundert v. Chr. sein unschätzbares Werk „Die Geschichte der Pflanzen“ (das übrigens seine praktische Bedeutung für die moderne Parfümindustrie bewahrt hat). e. Und doch hegen unsere „grünen Freunde“ immer noch Tausende von „Warum?“-Fragen.

Veilchen – Unglaublich, das ätherische Öl, das aus den Blättern des duftenden Veilchens gewonnen wird, über das der Dichter schrieb, riecht überhaupt nicht nach Veilchen, sondern... nach grüner Gurke, direkt aus dem Garten.

Vetiver – Es wird häufig in der Parfümerie verwendet und extrahiert aus den Wurzeln ein ätherisches Öl mit einem tiefen, langanhaltenden Waldduft. Vetiver wird in Indien, Indonesien, Réunion und Haiti angebaut.

Patchouli ist ein in Malaysia beheimateter, bis zu 90 cm hoher Strauch. Hauptlieferant ist Sumatra, gefolgt von China.

Basilikum – Wächst in vielen heißen Ländern. Heimat - Indien. Es erschien im 16. Jahrhundert in Europa, wo es als Symbol der Fruchtbarkeit und gleichzeitig des Bösen oder des Todes galt.

Gummi und Harze

Zu den ältesten Parfümrohstoffen zählen Harze, Gummis und Balsame. Myrrhe und Weihrauch, Galbanum und Opopanax wurden bereits von den Ägyptern verwendet. Und heute greifen Parfümeure bei der Kreation ihrer Kompositionen auf sie zurück.

Weihrauch – Weihrauch (vom lateinischen incensum – als Opfer verbrannt) hat einen holzigen, würzigen, zitronigen Geruch, der dem Kampfer ähnelt.

Galban – Dies ist ein Gummi – ein Harz, das aus krautigen Pflanzen der Gattung Ferula gewonnen wird, die in Wüstenregionen beheimatet ist.

Opoponax – Wird oft mit Myrrhe verwechselt und „opoponax“ statt „opopanax“ falsch geschrieben. Opopanax ist eine krautige Pflanzengattung aus der Familie der Apiaceae. Sie stammt aus dem Iran und ist in Europa (Mittelmeer) und Asien verbreitet.

Myrrhe – Ein aromatisches Harz, das aus einem Schnitt in der Rinde des Stammes eines niedrig wachsenden, knorrigen und spitzen Strauchs, Commiphora myrrha, fließt, der in Afrika, an den Küsten des Roten Meeres und des Indischen Ozeans, in Asien und Arabien wächst .

Styrax (Benzoeharz oder Tauweihrauch) – Harz des Styraxbaums, der in Laos und Vietnam beheimatet ist. Die alten Griechen nannten es Silphion und die Römer nannten es Laseritium.

Zistrose – Ein ein bis zwei Meter hoher Strauch, der in Frankreich (Provence), Marokko, Spanien und Griechenland wächst. Seine unglaublich klebrigen Blätter haben Haare, die von Mai bis Juni Kaugummi absondern.

Moose, Holz und Rinde

Die Natur ist unglaublich reich an Aromen und der Mensch hat gelernt, sie nicht nur aus Blumen und Harzen zu gewinnen. Die trockenen und kräftigen Aromen von Zeder und Sandelholz, das zartere Aroma von Rosenholz oder das lederartige Aroma von Birke stammen von Stoffen, die aus dem Holz oder der Rinde dieser Pflanzen gewonnen werden. Ergänzt durch die spezifischen Dämpfe von Baummoosen stellen sie eine Familie typischer Gerüche dar, die hauptsächlich als Hintergrund für Parfüme verwendet werden. Sie existieren oft in derselben Zusammensetzung nebeneinander.

Zeder – Frostbeständiger, mehrjähriger immergrüner Baum. Wird oft in der Bibel erwähnt und symbolisiert Fruchtbarkeit und Überfluss.

Eichenmoos – Von allen Baummoosen wird Eichenmoos am häufigsten in der Parfümerie verwendet. Es handelt sich um eine Flechte, die im Winter und zeitigen Frühjahr in gemäßigten Regionen (Mitteleuropa, Tirol, Auvergne, Spanien, Atlas) gesammelt wird.

Gewürze und Aromen – Diese besondere Kategorie von Rohstoffen zur Herstellung von Parfümkompositionen scheint aus der Küche zu stammen. Und das nicht zufällig. Seit der Antike würzt der Mensch Speisen mit verschiedenen Gewürzen.

Früchte – Unter den Fruchtaromen werden in der Parfümerie häufig Hesperidenaromen verwendet – Aromen von Zitrusfrüchten: Zitrone, Orange, Bergamotte, Mandarine.

„Chemisches Wunder“ – Seit es den Menschen gibt, strebt er danach, die Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln, ihre Geheimnisse zu verstehen und zu lernen, sie in seinem Leben anzuwenden. Natürlich interessierten sich viele Menschen für die Zusammensetzung ätherischer Öle, die aus Pflanzen gewonnen werden.

Parfümpalette – Wie reichhaltig ist die Palette des Parfümeurs! Was er nicht nutzt, um seine Fantasien wahr werden zu lassen! Salbei und Kardamom, Bluegrass und Kaktusblüte, Geranie und Pfirsich, grüner Tee und verbranntes Holz – es ist unmöglich, alle Düfte aufzuzählen, die gesammelt wurden, um kleine Meisterwerke in Kristallflaschen zu schaffen.

Synthetische Parfümbestandteile sind zwar günstiger als natürliche, aber nicht schlechtere Qualität. In diesem Fall sind Kunststoffe ein saubereres und praktischeres Produkt, das nicht von den Launen der Natur und der Bodenart abhängt. Als es Chemikern zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang, das Aroma von Rosen nicht aus ätherischem Rosenöl, sondern aus Citronella zu gewinnen, war klar, dass sich die Parfümerie von nun an nur noch in Zusammenarbeit mit der Chemie entwickeln würde.

Der Siegeszug synthetischer Komponenten hält seit zwei Jahrhunderten an. Es ist möglich, wertvolle Aromen von Veilchen, Vanille und anderen traditionellen Parfümbestandteilen kostengünstiger und einfacher zu erhalten. Es war möglich, die zuvor schwer fassbaren Düfte von Flieder und Maiglöckchen für die Parfümerie nachzubilden.

Mit synthetischen Komponenten können Sie nicht nur einen spezifischen Pflanzen- oder Tiergeruch erzeugen, sondern auch das komplexe Aroma eines Waldes, einer Steppe, eines Dschungels, einer Meeresküste oder der Morgenluft über einem Weizenfeld. Heutzutage gibt es praktisch keine unrealisierbaren Parfümphantasien mehr. Aldehyde gaben Parfümeuren ein kraftvolles Mittel zur Selbstdarstellung.

Zu den synthetischen Duftstoffen gehören die folgenden.

Limonen – hat den Geruch von Zitrone und ist in ätherischen Orangen-, Zitronen- und Kreuzkümmelölen enthalten. Limonen wird durch fraktionierte Destillation ätherischer Öle sowie synthetisch aus Terpineol durch Erhitzen des letzteren mit Bisulfat gewonnen.

Citral – verströmt einen Zitronenduft. Enthalten sind ätherische Öle aus Zitronen-Wermut und Schlangenkopf. Citral wird durch chemische Verarbeitung von Korianderöl sowie synthetisch aus Isopren und Acetylen gewonnen.

Geraniol – hat einen Rosenduft. Enthalten in Rosenöl, Geranienöl und Zitronenwermut. Geraniol wird aus ätherischen Ölen durch Kombination mit Calciumchlorid gewonnen.

Nerol – erzeugt einen Rosenduft, aber zarter als Geraniol. Enthalten in Rosen-, Neroli-, Bergamotte- und anderen Ölen. Das Produkt wird durch Reduktion von Citral oder Isomerisierung von Geraniol gewonnen.

Benzaldehyd – erzeugt einen bitteren Mandelgeruch. Enthalten in Bittermandel-, Orangen-, Akazien-, Hyazinthenölen usw. Es wird durch Oxidation von Toluol gewonnen.

Konservierungsmittel

Um das Angebot an Kosmetikprodukten zu erweitern, muss der Entwicklung wirksamer Konservierungsstoffe besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Viele kosmetische Produkte bieten ein günstiges Umfeld für die Entwicklung von Mikroorganismen. Pulver (Talkum, Stärke usw.) sind anfällig für eine Kontamination durch Sporen. Die meisten Wachse und Emulgatoren sowie pflanzliche und tierische Proteinextrakte, die in kosmetischen Produkten enthalten sind, können eine Kohlenstoff- und Stickstoffquelle für Mikroorganismen sowie Material für Energieprozesse sein. Auch Kosmetika zugesetzte Mineralsalze tragen zur Entwicklung von Mikroorganismen bei. In Kosmetika verwendete biologisch aktive Substanzen regen das Wachstum von Bakterien und Pilzen an.

Darüber hinaus kommt es bei Kontakt von Rohstoffen mit Luftsauerstoff, insbesondere bei erhöhten Lagertemperaturen, zu einer Oxidation der Produkte. In diesem Fall verändern sich die Eigenschaften des Stoffes und der Rohstoff wird für die Herstellung kosmetischer Produkte ungeeignet.

Kosmetikprodukte ohne den Einsatz spezieller Zusatzstoffe verlieren nahezu innerhalb weniger Wochen oder sogar Tage ihre Haltbarkeit. Um die Haltbarkeit zu erhöhen, werden Konservierungsstoffe eingesetzt. Die Einführung eines Konservierungsmittels entbindet nicht von der Einhaltung der Hygiene- und Hygienevorschriften in Kosmetikbetrieben, da dieses Produkt bei massiver mikrobieller Kontamination nicht die gewünschte Wirkung entfaltet.

Gläser und Flaschen, die zum Verpacken von Kosmetikprodukten bestimmt sind, müssen gründlich mit einer antiseptischen Lösung (Benzylalkohol, Resorcin, Furatsilin usw.) gewaschen und vor Staub, der eine Sporenquelle darstellt, verschlossen werden.

Die Konservierung des Produkts muss die Sicherheit des Kosmetikprodukts und die Sicherheit seiner Verwendung während der Garantiezeit gewährleisten. Vor diesem Hintergrund werden an Konservierungsstoffe eine Reihe von Anforderungen gestellt:

Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum, das alle Arten von Mikroflora abdeckt, die in kosmetischen Präparaten vorkommen;

Manifestation der Aktivität in niedrigen Konzentrationen und deren Aufrechterhaltung im breitesten pH-Bereich;

Gute Löslichkeit in Wasser und schlecht in Ölen;

Die Fähigkeit, nicht durch andere Inhaltsstoffe und Verpackungsmaterial inaktiviert zu werden, sich während der garantierten Haltbarkeitsdauer der Produkte nicht zu zersetzen oder zu verflüchtigen;

Sicherheit für die menschliche Gesundheit, d.h. Fehlen akuter und chronischer Toxizität, der Fähigkeit, allergische Reaktionen und andere Nebenwirkungen hervorzurufen;

Erhaltung der Farbe, des Geruchs und manchmal des Geschmacks von Produkten, wenn Konservierungsstoffe hinzugefügt werden;

Verfügbarkeit und niedrige Kosten.

Ein universelles Konservierungsmittel, das alle diese Anforderungen erfüllt und in beliebigen Kosmetikprodukten eingesetzt werden könnte, wurde bisher nicht gefunden. Heutzutage werden zunehmend nicht einzelne Konservierungsmittel eingesetzt, sondern deren Mischungen, die in verschiedenen Kombinationen miteinander wirken, eine synergistische Wirkung haben und ein breites Wirkungsspektrum aufweisen.

Zu den Konservierungsmitteln gehören Formaldehyd, Sorbinsäure, Ethylalkohol, Citral, Benzylacetat, Benzoesäure, ätherische Öle usw.

Benzoesäure ist ein häufiges Konservierungsmittel, das in Form eines Natriumsalzes verwendet wird und in Wasser gut löslich ist.

Formaldehyd ist ein bekanntes antimikrobielles Mittel. Zur Konservierung kosmetischer Produkte wird eine wässrige Formaldehydlösung in Konzentrationen von 0,05 bis 0,2 % verwendet.

Sorbinsäure ist ein Stoff, der in Wasser schlecht, in organischen Lösungsmitteln jedoch löslich ist. Außerdem wird das Kaliumsalz der Sorbinsäure verwendet, das in kleinen, fast weißen Flocken vorliegt, gut wasserlöslich ist und daher häufig anstelle von Sorbinsäure verwendet wird. Isopropylalkohol-Sorbinsäure wird ebenfalls als Konservierungsmittel eingestuft.

Vanillinsäure - verwendet Ethylether Vanillinsäure als Konservierungsmittel in der Lebensmittelindustrie und Kosmetik.

Germal ist ein hygroskopisches weißes Pulver, geschmacks- und geruchlos, gut wasserlöslich, in Ölen jedoch unlöslich. Es wird mit allen Arten kosmetischer Rohstoffe kombiniert, Proteinprodukte und Tenside verstärken seine antimikrobielle Wirkung. Stabil während der Lagerung, hat einen breiten pH-Arbeitsbereich. Es wird zur Konservierung von Kinderkosmetik, Proteinpräparaten (Haarprodukten) und Hautpflegeprodukten verwendet und ist Bestandteil von Aerosolpräparaten.

Dovicil-200 gehört wie Germal zur Gruppe der Formaldehydspender. Es handelt sich um eine hygroskopische weiße kristalline Substanz mit schwachem Geruch, die in Wasser gut löslich und in Ölen nahezu unlöslich ist. Dovicil und seine Komplexe mit anderen Konservierungsstoffen werden in Gesichts- und Handcremes, Rasierprodukten, Shampoos, Proteinbadzubereitungen und besonders häufig in verschiedenen Proteinzubereitungen für das Haar eingesetzt.

Farbstoffe

Parfüm- und Kosmetikprodukte enthalten verschiedene Farbstoffe. Sie werden in dekorative Kosmetika, Cremes, Seifen, Shampoos, Lotionen und andere Produkte eingearbeitet, um ihnen ein kosmetisches Aussehen zu verleihen.

Für Farbstoffe, die in der Parfüm- und Kosmetikindustrie verwendet werden, gelten bestimmte Anforderungen:

Mahlfeinheit (Dispersität) – bei hoher Dispersion verbessert sich die Farbe des Parfüms und die Intensität seiner Wirkung nimmt zu;

Deckfähigkeit – die Fähigkeit eines mit einem Bindemittel vermischten Farbstoffs, eine Oberfläche so zu bedecken, dass sie nicht durch die aufgetragene Farbschicht hindurchscheint;

Färbefähigkeit – beim Mischen mit Pigmenten einer anderen Farbe sollte der Farbstoff der Mischung ihre eigene Farbe verleihen;

Lichtechtheit – die Fähigkeit, die Farbe bei Lichteinwirkung beizubehalten;

Geringe Kapazität – Farbstoffe mit geringer Kapazität sind am wirtschaftlichsten;

Chemische Stabilität – die Fähigkeit, seine Farbeigenschaften unter dem Einfluss von Säuren, Laugen usw. beizubehalten;

Keine toxischen Wirkungen auf die Haut.

Farbstoffe werden in anorganische und organische Farbstoffe unterteilt.

Anorganische (mineralische) Farbstoffe sind Oxide und Salze verschiedener Metalle. Sie können natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein. Natürliche Farbstoffe werden aus der Erde gewonnen. Sie verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit, es mangelt ihnen jedoch an Helligkeit und Farbsättigung. Diese beinhalten:

Ocker ist ein natürliches Pigment. Je nach Farbe wird Ocker in Hell-, Mittel- und Goldgelb eingeteilt. Ocker ist beständig gegen Licht, Witterungseinflüsse, Laugen und schwache Säuren. Ocker ist Teil der dekorativen Kosmetik.

Sienna ist eine Art Ocker. Es gibt eine ungebrannte, gelb-olivfarbene Farbe und eine gebrannte, braun-orange Farbe. Enthalten in Make-up-Farben, Mascara, Lidschatten.

Mumie ist ein natürliches rotes Pigment, das durch Rösten von Eisenerzen gewonnen wird. Beständig gegen Licht, Laugen, Säuren. Wird zur Herstellung dekorativer Kosmetika verwendet.

Umbra ist ein natürliches braunes Pigment. Entsteht bei der Verwitterung manganhaltiger Eisenerze. Seine chemische Zusammensetzung ähnelt Ocker. Beständig gegen Licht und Laugen. Beim Erhitzen erhält es Glanz und einen dunklen Farbton. Wird zur Herstellung dekorativer Kosmetika verwendet.

Künstliche Mineralpigmente sind chemisch hergestellte Oxide und Salze von Metallen. Sie sind lichtecht und haben eine gute Deckkraft.

Ultramarin ist ein Pigment, das durch die Verschmelzung von Kaolin, Soda und Schwefel gewonnen wird. Je nach Verhältnis der Ausgangsstoffe und Reaktionsbedingungen weist es unterschiedliche Farben auf (von grün bis violett). Am häufigsten wird Ultramarinblau verwendet. Beständig gegen Farbstoffe und Laugen, zersetzt sich jedoch durch Säuren. Wird zur Herstellung von Mascara, Lidschatten und Make-up-Farben verwendet.

Chromoxid ist ein dunkelgrünes Pigment. Es wird durch Kalzinieren von Chrom in Gegenwart von Schwefel und anderen Reduktionsmitteln gewonnen. Lichtecht. Wird zur Herstellung von Mascara und Lidschatten verwendet.

Als weiße Farbstoffe werden Zinkoxid und Titandioxid verwendet.

Zu den organischen Farbstoffen gehört Ruß, der am häufigsten vorkommende schwarze Farbstoff. Entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Holz, Öl, Kohle und Naturharzen (Gasruß). Bei der Herstellung dekorativer Kosmetik wird Ruß zur Herstellung von Mascara und Lidschatten verwendet.

Künstliche Mischungen organischer Farbstoffe mit Mineralien:

Karminlack ist ein tiefrotes Pulver, das in Wasser unlöslich ist. Es ist eine Verbindung von Aluminiumoxid mit Karminsäure. Ergibt eine rote Suspension. Wird bei der Herstellung von Lippenstift verwendet.

Kraplak ist ein leuchtend rotes Pigment mit einer bläulichen Tönung. Es wird durch die Einwirkung von Aluminium- und Calciumsalzen auf Alizarin in Gegenwart von Alizarinöl gewonnen. Es wird zur Herstellung von Lippenstiften, Rouge, Lacken und Nagellacken verwendet.

Eosin ist ein rotes kristallines Pulver, das in Alkohol löslich, aber in Wasser unlöslich ist. Hergestellt durch Einwirkung von Brom auf Fluorescein in Gegenwart von Natriumchlorit. Ergibt leuchtend rosafarbene Lösungen. In begrenztem Umfang (bis zu 30 %) wird es bei der Herstellung schwer ausspülbarer Lippenstifte verwendet.

Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung eines solchen Lippenstifts eine Entzündung des roten Lippenrandes möglich ist.

Rhodamine (Rhodamin 6G) sind violette Kristalle, löslich in Wasser und Alkohol. Sie ergeben violette Lösungen. Rhodamin C besteht aus rotvioletten Kristallen, die in Wasser und Alkohol löslich sind. Rhodamine werden als eigenständige Farbstoffe und in Mischung mit Eosin verwendet. Bis zu 30 % davon sind in Lippenstiften, Rouge und Make-up-Farben enthalten.

Desinfektionsmittel

und blutstillende Mittel

Desinfektionsmittel

Bei der Bedienung von Besuchern muss der Friseur die geltenden Hygiene- und Hygienevorschriften einhalten. Auf der Oberfläche von Werkzeugen, die zum Schneiden, Rasieren und Kämmen von Haaren verwendet werden, können sich alle Arten von Mikroorganismen befinden, darunter auch Krankheitserreger. Um eine Infektionsübertragung zu verhindern, müssen alle Instrumente desinfiziert werden.

Unter Desinfektion versteht man die Zerstörung von Mikroorganismen auf verschiedene Weise. Chemikalien die Mikroorganismen abtöten, werden als bakterizid bezeichnet. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Löst sich gut in Wasser auf;

Wirkt in geringen Konzentrationen und tötet Mikroben in kurzer Zeit ab

Roorganismen;

Während der Lagerung ausreichend stabil sein;

Seien Sie günstig und praktisch für Lagerung und Transport.

Zu den zur Desinfektion von Instrumenten verwendeten Produkten gehören Chloramin, Formaldehyd, Ethylalkohol, Karbolsäure usw.

Die Auswahl der Desinfektionsmittel, deren Konzentration, Menge und Desinfektionsdauer hängen vom Material ab, aus dem das Instrument besteht.

Desinfektionsmittel werden in zwei Arten unterteilt:

Physikalisch (mechanische Reinigung und Waschen mit Reinigungsmittel).

Die körperliche Reinigung umfasst:

1) Kalzinierung der Schneidteile von Werkzeugen;

2) Bügeln (Leinen);

3) Sterilisation (Kochen);

4) Trockensterilisation (mit ultravioletten Strahlen);

Chemisch – dazu gehören: Ethylalkohol 70 %; Wasserstoffperoxid 3 %; Chloramin 1–3 %; Alaminol 1 %; septodorus 1% usw.

Chloramin – ist ein kristallines Pulver Weiß, manchmal mit gelblicher Tönung, mit schwachem Chlorgeruch. Mehrere Jahre lagerfähig. Es hat eine hohe antimikrobielle Aktivität und ist gut wasserlöslich. In Friseursalons wird zur Desinfektion von Haarkämmwerkzeugen eine 0,3 %ige wässrige Lösung (3 g Chloramin pro 1 Liter Wasser bei einer Temperatur von nicht mehr als 60 °C) verwendet. Die Chloraminlösung sollte sich in einem speziellen Behälter mit geschlossenem Deckel auf dem Frisiertisch des Friseurs befinden. Die Instrumente werden 15–20 Minuten in die Lösung eingetaucht. Friseurwäsche wird in einer 0,5 %igen Lösung desinfiziert, die alle 5 Tage gewechselt werden sollte.

Ethanol- Dies ist eine farblose, transparente Flüssigkeit mit stechendem Geruch, die sich in jedem Verhältnis mit Wasser verbindet und brennt. Wird als Desinfektionsmittel verwendet. Es werden 88 % Rohalkohol, 95,5 % rektifizierter und 96,5 % hochreiner Alkohol hergestellt.

Denaturierter Alkohol ist roher Ethylalkohol, der einen Farbstoff enthält, der den Alkohol blauviolett färbt. Kommt mit einer Stärke von 82 % beim Friseur an. Metallinstrumente werden mit Alkohol einer bestimmten Reinheit und Stärke (mindestens 70 %) desinfiziert; Dazu sollten Sie es täglich durch eine Schicht Watte oder Gaze filtern und das Glas mit heißem Wasser ausspülen. Alkohol wird nach 150 Eingriffen vollständig ersetzt. Bei der Desinfektion sollte die Schneidfläche der Instrumente 15 Minuten lang vollständig in Alkohol getaucht werden.

Formalin ist eine wässrige Lösung von Formaldehyd (ein farbloses, wasserlösliches Gas mit stechendem Geruch). Formalin ist eine farblose Flüssigkeit, die beim Auftragen trüb wird Langzeitlagerung, da dabei ein weißer Niederschlag mit spezifischem Geruch entsteht. Wird in Form einer 4 %igen wässrigen Lösung (100 ml Formalin pro 1 Liter Wasser) zur Desinfektion neuer, unbenutzter Rasierpinsel verwendet.

Zur Reinigung des Arbeitsraums und anderer Räumlichkeiten des Friseursalons wird eine 0,3-0,5 %ige wässrige Bleichlösung oder eine 0,5 %ige Chloraminlösung verwendet.

Bei der Reinigung der Räumlichkeiten eines Friseursalons können Sie Desinfektionsmittel aus dem Alltag verwenden.

Polydez. Es wird zubereitet: 8-10 g Polydez pro 1 Liter Wasser, man erhält eine 1%ige Polydez-Lösung. Das Etikett von Polydez muss täglich gewechselt werden. Das Etikett muss das Datum und die Worte „Polydez 1 %“ enthalten.

Alaminol 1 %. Wird zur Desinfektion von Gegenständen und Möbeln verwendet.

Virkon ist eine ausgewogene, stabile Mischung aus Peroxidverbindungen, PAF, organischen Säuren und einem anorganischen Puffersystem. Der Hauptbestandteil ist Kaliumperoxysulfat, das stark oxidierend wirkt. Wird zur gleichzeitigen Reinigung und Desinfektion von Wänden, Böden, Geräten, Werkzeugen, Glasgegenständen usw. verwendet. Virkon hat eine bakterizide Wirkung (einprozentige Lösung, Einwirkung 10 Minuten); tuberkolozide Wirkung (3%ige Lösung, Einwirkung 5 Minuten); viruzide Wirkung (auch gegen Hepatitis B – 10 %ige Lösung, Einwirkung 10 Minuten); fungizide Wirkung (1%ige Lösung, Einwirkung 10 Minuten).

Um eine Lösung mit der erforderlichen Konzentration herzustellen, muss das Pulver in warmes Wasser gegeben werden.

Blutstillende Mittel

Blutungen können mit speziellen Mitteln gestillt werden.

1. Wasserstoffperoxid mit einer Konzentration von 3–6 %, stoppt die Blutung jedoch sehr langsam.

2. Aluminiumalaun wird in Form eines Bleistifts hergestellt, Alaun kann in dieser Form jedoch nicht verwendet werden, da auf diese Weise verschiedene Krankheiten übertragen werden können. Es ist besser, eine Lösung von Alaun in Wasserstoffperoxid herzustellen. Dazu wird der blutstillende Stift zu Pulver zerkleinert und in kleinen Portionen in eine 3-6 %ige Peroxidlösung gegossen. Alaun wird hinzugefügt, bis eine bestimmte Menge Alaunkörner am Flaschenboden zurückbleibt – die vorbereitete Lösung ist gesättigt. Die Lösung sollte in einer dunklen Flasche mit fest verschlossenem Stopfen aufbewahrt werden.

3. Fibrin – fettfreie Filme. Erhältlich in Form von Filmen in Glasröhren.

4. Jod, wenn die Wunde klein ist, dann darauf, wenn sie groß ist, dann um die Wunde herum.

Jod, Lugols Lösung, Edinol, Edinat wirken bakterizid und antiviral.

5. Wasserstoffaberoxid ist eine farblose, geruchlose Flüssigkeit. Zur Wundreinigung.

Parfüme

Die Geschichte der Parfümerie ist untrennbar mit der Geschichte der Menschheit verbunden. Schon in der Antike erkannten die Menschen, dass man durch das Verbrennen von Holz und Harzen den Geschmack von Lebensmitteln verbessern konnte. Als nächstes kam die Zeit der Ägypter, die ihre Götter durch Räuchern verherrlichten und duftende Salben herstellten Aromaöle, das verschiedene Rituale begleitete und Damentoiletten ergänzte

Die Griechen brachten von ihren Expeditionen neue Düfte mit und im antiken Rom wurden Düften Heilkräfte zugeschrieben. Die Invasionen der Barbaren stoppten die Verwendung von Aromen im Westen. Und dann begannen die Völker des Islam, die Kunst der Parfümerie zu entwickeln. Die Araber und Perser wurden zu unvergleichlichen Gewürzkennern und erfanden Destillierkolben und Verbesserung der Destillation.

Es musste bis zum 12. Jahrhundert warten, bis die christliche Welt die Freude an Gerüchen wiederentdeckte und sie nutzte, sei es zu Hygienezwecken oder einfach zum Vergnügen oder zur Bekämpfung von Pest oder Miasma. Das 16. Jahrhundert verband den Beruf des Handschuhmachers mit dem Beruf des Parfümeurs, denn Parfümierte Handschuhe kamen in Mode. Wenn die mittelalterliche Gesellschaft Bäder und Waschungen praktizierte, dann gaben sie in der Renaissance und darüber hinaus im 16. und 17. Jahrhundert deren Verwendung auf. Aus Rache wurde der Duftstoffverbrauch verdoppelt, um unangenehme Gerüche zu überdecken.

Das 17. Jahrhundert bietet eine Auswahl an Zibetöl und Moschus, die im Zeitalter der Aufklärung den zarten, blumigen und fruchtigen Düften vorgezogen wurden. Das 17. Jahrhundert ist als das Jahrhundert der Verführung bekannt, reich an neuen Düften (am Mittwoch der ersten Fastenwoche wurde sogar Asche parfümiert) und Flakons. Fortschritte in der Chemie ermöglichten es im 19. Jahrhundert, in der Natur vorkommende Gerüche künstlich zu reproduzieren, aber auch neue zu erzeugen. Dies war der Beginn der Parfümindustrie und Grasse erlangte seine Meisterschaft in der Verarbeitung floraler Rohstoffe.

Unser Jahrhundert, das weder mit Luxus noch mit Fortschritt geizt, hat nicht aufgehört, den Platz der Parfümerie in der privilegierten Welt der Kunst, aber auch in der rücksichtslosen Welt des kommerziellen Wettbewerbs zu bestätigen.

3.1. Geruchsklassifizierung

Jedes große Rohstoffunternehmen (das nämlich damit begann, Ordnung in die Welt der Düfte zu bringen) hat seine eigene Dufttabelle. Es ist allgemein anerkannt, dass fast jeder die Blumen-, Chypre- und Holzgruppen unterscheidet. Es empfiehlt sich, die Familien Zitrusfrüchte, Farne und Leder zu benennen. (Sie werden weiterhin in immer fragmentiertere Teile aufgeteilt oder verschmelzen umgekehrt, aber wir konzentrieren uns auf das allgemeinste Schema.) Mit einem solchen System, einer Art Kompass, können Sie im Voraus bestimmen, was es wert ist, probiert zu werden zuerst und was für später übrig bleiben kann.

Blumenfamilie

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die Blumenfamilie die größte ist. Die Düfte von Blumen wie Rose, Veilchen, Jasmin, Maiglöckchen und anderen sind an sich schon so attraktiv, dass einige moderne Parfümeure, wie ihre Kollegen vor ein paar hundert Jahren, Parfüme herstellen, die nur auf dem dominanten Duft einer einzigen Blume basieren auf natürlichen oder synthetischen Rohstoffen. Es gibt auch komplexere Blumendüfte, die aus einem ganzen Bouquet bestehen. In solchen Parfums ist zuerst der Duft einer Blume zu spüren, dann beginnt nach und nach eine andere, eine dritte usw. zu erklingen.

Zu dieser Familie gehören blumige Aldehyddüfte, die, wie der Name schon sagt, aus synthetischen Rohstoffen gewonnen werden. Der Standard dieser Untergruppe ist natürlich Chanel Nr. 5. Es gibt auch blumig-holzig-fruchtige, bestehend aus einem Bouquet frischer Blumenaromen und süßer Fruchtaromen, wie gepudert mit der Zurückhaltung einer holzigen Spirituose.

Zitrusfamilie

Bei der Herstellung von Parfümprodukten dieser Gruppe werden ätherische Zitrusöle aus Bergamotte, Zitrone, Mandarine und Orange verwendet. Parfüm und Eau de Toilette mit dem Duft dieser Familie sind beim Kauf eine absolute Win-Win-Option. Wenn ein blumiger Duft bei manchen Sympathie und bei anderen Ekel hervorrufen kann, dann assoziieren die allermeisten Menschen den Zitrusduft mit Frische reiner Form. In der Untergruppe Zitrus-Blume-Chypre weicht die herbe Frische einer zarten blumigen Süße.

Chypre-Familie

Ihre Geburt ist mit der Parfümkreation des berühmten Parfümeurs und Geschäftsmanns verbunden. Dem Parfümeur ist es gelungen, den charakteristischen schweren Geruch von Eichenmoos durch das Aroma von Jasmin luftiger zu machen. Das Ergebnis ist eine komplexe Komposition mit einer klaren anfänglichen grünen Note, gefolgt von einem sanften Übergang von einem subtilen Farbton zum anderen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Produkte sind interessant, weil die Aromen, insbesondere in Kombination mit anderen, nicht sehr gut erkennbar sind. Zweifellos ist der Duft des ätherischen Patschuliöls – eines subtropischen Halbstrauchs – nicht so vertraut wie der von Rose oder Veilchen. Eichenmoos, der Duft von Baumrinde, sonnige Erde und angenehme Waldfeuchtigkeit. Es sind diese Aromen, zusammen mit dem Duft von Weihrauchgummi und Bergamotte, die in der einen oder anderen Kombination ein seltsames und attraktives Chypre-Ensemble ergeben

Baumfamilie

Die darin vereinten Aromen sind die Vorfahren der Parfümerie. Zuerst gab es ein Feuer, in dem Holz brannte. Und wenn seine Rinde duftete, dann verschmolzen die leichte erstickende Rauchwelle und der Duft duftenden Holzes harmonisch miteinander. Die Menschheit hat ihre ersten Parfümexperimente nicht vergessen. Sie sind zu Klassikern geworden, die nun nicht mehr mit der Last der Jahrhunderte belastet zu sein scheinen, weil sie in einer neuen Interpretation verwendet werden. Das leichte Aroma von Zedernholz zum Beispiel, das sich wie durch einen Windstoß von einem rauchigen Bach trennt, gesättigt mit dem Geruch von Sandelholz mit scharfen Zitrusnoten, ist ein Beweis dafür, dass das Parfüm zur Familie der Holzarten gehört.

Manchmal kann ein solches Parfüm mit der unerwarteten und angenehmen Bitterkeit von Wermut, Salbei und Thymian überraschen, die einer Untergruppe holzig-duftender Düfte innewohnt. Für diejenigen, die sich gerne in einer warmen, pudrigen Wolke verlieren, ist es, als wäre ein holzig-bernsteinfarbenes Parfüm speziell kreiert worden. Und wer würzige Empfindungen mag, muss bei holzig-würzigen Produkten nach seinem Aroma suchen. Verleiht ihm eine starke emotionale Note Muskatnuss, Zimt, Pfeffer, Nelken.

Aquatische Noten, die erst in den 90er Jahren in der Parfümerie auftauchten, erfrischen holzige Kompositionen perfekt.

Familie Amber

Der Geruch von bernsteinfarbenem (orientalischem oder orientalischem) Parfüm ist süß, sexy, einschmeichelnd, manchmal ein wenig süßlich. Dies entspricht am ehesten der traditionellen Vorstellung der alten Völker über einen wahrhaft göttlichen Duft. Kein Wunder, dass „Bernstein“ „duftend“, „duftend“ bedeutet. Die orientalische Komposition besteht aus so „süßen“ Komponenten wie Vanille, Weihrauchgummi und Zistrose. Diesem schwindelerregenden Bouquet wird mit Hilfe von Moschus manchmal ein wenig tierische Leidenschaft verliehen.

Traditionelle orientalische Düfte, schwindelerregend und schwer, waren in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Ihre moderne Interpretation deutet auf eine leichtere Variante hin. Dies wird durch das Auftreten fruchtiger und frischer Zitrustöne in den Kompositionen erreicht.

Auf andere Weise wird es Fougere genannt, vom französischen Wort fougere, was Farn bedeutet. Der Vorfahre dieser Familie war die Kreation von Fougere Royale („Königsfarn“) der Firma Houbigant. Eine wahrhaft maskuline Gemeinschaft von Fougere-Aromen entspricht dem Bild eines starken und zugleich kultivierten Mannes. Und das alles dank der originellen Kombination, zu der auch Bergamotte, Lavendel und Moos gehören. Diese Komponenten verleihen seiner Stärke ein „Killer“-Aroma. Und es ist nicht verwunderlich, dass Frauen sie so sehr mögen, manchmal sogar so sehr, dass sie solche Parfums selbst verwenden möchten. Diese Gruppe ist in aromatisch-aromatische und frische (oder wasserhaltige) Untergruppen unterteilt. Dass Farne selbst nicht riechen, spielt keine Rolle, denn die von Parfümeuren kreierten Variationen zu diesem Thema sind sehr überzeugend.

Lederfamilie

Eine kleine, aber sehr mutige Familie. Es basiert auf dem Geruch von Tabak und trockenem Leder, dem manchmal ein leichter Duft einer Blumenwiese entspringt.

Diese Düfte sind ein weiterer „verbotener“ Magnet für Frauen und sie leihen sich diese zunehmend von ihren Liebsten aus.

Der Lederduft kann Teil einer Chypre-Komposition sein. Dann, ohne Gefühl, wird es so weich, dass es sogar von einer Frau verwendet werden kann, die nicht extravagant riechen möchte.

3.2. Arten von Parfümprodukten

Alle Arten von Parfüms können gruppiert werden die folgenden Zeichen: Konsistenz, Art des Geruchs, Zusammensetzungsgehalt, Geruchsbeständigkeit, Zweck und Ort der Herstellung.

Parfüme können je nach Konsistenz flüssig, fest oder pulverförmig sein.

Flüssige Parfüme sind angenehm riechende alkoholische oder wässrig-alkoholische Lösungen von Parfümkompositionen mit blumigem oder fantasievollem Duft und werden als Aromastoffe eingesetzt.

Festes Parfüm ist eine wachsartige Masse, meist in Stiftform, die mit einer Parfümzusammensetzung gesättigt und in einer bestimmten Farbe bemalt ist. Wird zum Einreiben der Haut verwendet.

Pulverförmige Parfüme sind getrocknete Pflanzen, die zu Pulver gemahlen und mit einer Parfümkomposition parfümiert werden. Wird zum Parfümieren von Wäsche verwendet.

Abhängig von der Art des Geruchs können Parfüme blumig sein, d. h. sie riechen nach einer Blume, und phantasievoll, d. h. sie vereinen mehrere Düfte von Blumen oder Düfte, die in der Natur nicht zu finden sind.

Wie Musik lebt auch der Geruch in der Zeit. In jedem echten Duft gibt es in der Regel drei Noten oder Töne, die drei Wahrnehmungsstufen entsprechen. Die „hohen Töne“ (Kopfnote) sind am kürzesten und verklingen nach etwa 10-15 Minuten. Sie sind dafür verantwortlich, den ersten Eindruck eines Duftes zu erzeugen, wenn Sie eine Flasche öffnen oder den Duft unmittelbar nach dem Auftragen des Parfüms auf Ihre Haut einatmen. „Mitteltöne“ (Herznote) sind das Hauptthema des Geruchs, es erscheint nach dem Verschwinden der hohen Töne, nach 20-30 Minuten und „Klänge“ andere Zeit, abhängig von den Absichten des Parfümeurs. Am langlebigsten sind die „tiefen Töne“ (die Schlussnote): Sie bilden die Grundlage des Parfüms und bleiben anderen im Gedächtnis. Bei langanhaltenden Düften hält die letzte Note mehrere Stunden bis mehrere Tage an. Menschen mit einem sehr sensiblen Geruchssinn können den Duft eines guten Parfüms auch noch eine Woche später wahrnehmen. In modernen Kompositionen kommt es beispielsweise manchmal zu Störungen in der Tonfolge. Beispielsweise können Kopfnoten und Herznoten gleichzeitig erklingen, oder Herznoten können sich sofort öffnen und in die Spur übergehen, wobei die Kopfnoten umgangen werden. Es gibt Parfums, die sanft und ohne Übergänge duften.

Parfüm aus der Gruppe „Extra“ enthält mindestens 10 % der Parfümzusammensetzung (der Parfümmasse) und der Duft muss mindestens 60 Stunden anhalten.

Zu den Parfümen der Gruppe „A“ zählen Parfüme, die in der Regel mindestens 10 % der Zusammensetzung enthalten und eine Duftbeständigkeit von mindestens 40 Stunden aufweisen.

Parfüme der Gruppen „Extra“ und „A“ werden in kunstvoll gestalteten Etuis und Boxen hergestellt.

Zu den Parfümen der Gruppe „B“ gehören Parfüme, die mindestens 5 % der Zusammensetzung und nicht mehr als 10 % Wasser enthalten und eine Duftbeständigkeit von mindestens 30 Stunden haben.

Zu den Parfüms der Gruppe „B“ zählen hauptsächlich Parfüms mit blumigem Duft, die mindestens 5 % Komposition und 30 % Wasser enthalten. Geruchspersistenz für mindestens 24 Stunden.

Parfüme der Gruppen „B“ und „C“ werden in Etuis und ohne Etuis hergestellt.

Kölner

Dabei handelt es sich um wässrig-alkoholische Lösungen von Parfümkompositionen mit blumigem oder fantasievollem Duft.

Kölnisch Wasser wird als Hygiene-, Erfrischungs- und Aromastoff verwendet.

Abhängig von der Zusammensetzung werden Eau de Cologne in zwei Gruppen eingeteilt: blumig und hygienisch.

Blumenduft wird als Hygiene- und Aromastoff verwendet. Der hygienische Wert von Eau de Cologne liegt in der desinfizierenden und erfrischenden Wirkung von Alkohol und Duftstoffen.

Zur Gruppe der blumigen Eau de Cologne zählen auch Eau de Cologne mit Fantasieduft.

Kölnisch Wasser werden wie Parfüme je nach Inhalt der Zusammensetzung (je nach Qualität) in vier Gruppen eingeteilt: Extra, A, B und C.

Eau de Cologne der Extragruppe umfasst Eau de Cologne von höchster Qualität, das 3 bis 5 % der Zusammensetzung enthält. Geruchsbeständigkeit für mindestens 24 Stunden. Erhältlich in kunstvoll gestalteten Etuis und Boxen.

Eau de Cologne der Gruppe A umfasst Eau de Cologne, das 3 bis 5 % der Zusammensetzung ausmacht. Geruchspersistenz für mindestens 24 Stunden.

Eau de Cologne der Gruppe B umfasst Eau de Cologne, das 3 bis 4 % der Zusammensetzung ausmacht. Die Geruchspersistenz ist nicht standardisiert.

Eau de Cologne der Gruppe B umfasst Eau de Cologne, das 2 bis 3 % der Zusammensetzung ausmacht. Die Geruchspersistenz ist nicht standardisiert.

Kölnisch Wasser der Gruppen A, B und C werden in verschiedenen Fällen und ohne sie hergestellt.

Hygienische Eau de Cologne zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur zu hygienischen Zwecken verwendet werden. Ihr Geruch sollte angenehm, aber nicht stark und nicht besonders anhaltend sein. Der Gehalt der Zusammensetzung beträgt bis zu 2 %, und die Zusammensetzung von Hygieneparfüms enthält ätherische Zitrusöle. Der Alkoholgehalt überschreitet nicht 60 %.

Eau de Toilette

Eau de Toilette nimmt eine Zwischenstellung zwischen Parfüm und Kölnisch Wasser ein. Dies ist ein Parfüm mit einem relativ schwachen Geruch. Der Gehalt der wesentlichen Zusammensetzung in der wässrig-alkoholischen Lösung beträgt üblicherweise 3 bis 10–15 %. Eau de Toilette wird entweder als eigenständiges Produkt oder in einer Kollektion mit dem gleichnamigen Parfüm hergestellt. Eau de Toilette enthält Verunreinigungen, die seine Eigenschaften bestimmen. Der Gehalt an Duftkompositionen ist in ihnen höher als in Kölnischwasser, aber geringer als in Parfüms.

Reinigungspräparate

4.1. Toilettenseife

Die früheste Beschreibung der Seifenherstellung wurde auf sumerischen Tontafeln aus dem Jahr 2500 v. Chr. gefunden. Die Methode basierte auf einer Mischung aus Holzasche und Wasser, die gekocht und Fett darin geschmolzen wurde, wodurch eine Seifenlösung entstand. Allerdings hatte diese Lösung keinen konkreten Namen, es gab keine Hinweise auf ihre Verwendung und es wurde auch nicht daraus hergestellt, was gemeinhin als Seife gilt.

Die Erfindung der Seife selbst wird oft den Römern zugeschrieben und geht auf das erste Jahrtausend v. Chr. zurück. Der Legende nach kommt das Wort Seife vom Namen des Berges Sapo, wo den Göttern Opfer gebracht wurden. Eine Mischung aus geschmolzenem Tierfett und Holzasche aus einem Opferfeuer wurde durch den Regen in den lehmigen Boden am Ufer des Tibers gespült. Und die Frauen, die dort Wäsche wuschen, stellten fest, dass sich die Kleidung dank dieser Mischung viel einfacher waschen ließ.

Bei Ausgrabungen der Ruinen der römischen Stadt Pompeji wurden objektive Beweise für die Entstehung der handwerklichen Seifenherstellung gewonnen. Archäologen entdeckten eine Seifenfabrik und fanden fertige Seifenstücke. Wie Sie wissen, waren die Römer für ihre öffentlichen Bäder – Thermalbäder – berühmt, aber das Waschen war nicht der Hauptzweck des Besuchs. Das römische Bad hatte wie das griechische eine eher gesellige Funktion – die Menschen versammelten sich in einem großen Becken, entspannten sich und führten Gespräche. Die damals hergestellte Seife war zu aggressiv für die Haut und wurde nur zum Waschen verwendet.

Doch die Bewohner des mittelalterlichen Europas zeichneten sich keineswegs durch Sauberkeit aus, was unter anderem zu schrecklichen Epidemien führte. Der Trend zur Sauberkeit kehrte erst im 17. Jahrhundert nach Europa zurück. Gleichzeitig entstand schließlich das Handwerk der Seifenherstellung. Die Zutaten für die Seifenherstellung variierten je nach Region. Im Norden wurde bei der Seifenherstellung tierisches Fett verwendet, im Süden dagegen Olivenöl, wodurch die Seife von ausgezeichneter Qualität war.

Reinheitspatent: Ein wichtiger Schritt in Richtung einer weit verbreiteten kommerziellen Seifenproduktion erfolgte im Jahr 1791, als der französische Chemiker Nicolas Leblanc ein Verfahren zur Herstellung von Soda aus Kreide, Salz und ... patentierte Holzkohle. Zwanzig Jahre später gründete sich ein weiterer Franzose, Michel Eugene Chevrel chemische Zusammensetzung Fette und erhaltene Fettsäuren. Diese beiden Entdeckungen legten auf fantastische Weise den Grundstein für die gesamte moderne Seifenherstellung. Unternehmungslustige Menschen erkannten sofort, wie viel Gewinn die Herstellung von Seife im industriellen Maßstab bringen konnte. Die rasche Gründung von „Seifen“-Unternehmen und der großflächige Bau von Seifenfabriken begannen.

Moderne Stückseife wird aus pflanzlichen und tierischen Fetten hergestellt, die mit Natronlauge behandelt werden. Nehmen Sie Natron, lösen Sie es in Wasser auf, erhitzen Sie es, geben Sie geschmolzenes, gereinigtes und abgekühltes Schmalz zu dieser Lösung und rühren Sie, bis eine homogene Masse entsteht. Die resultierende Mischung wird in Formen gegossen und aushärten gelassen. Sie können die Eigenschaften und Qualität der Seife verbessern, indem Sie ihrer Zusammensetzung Kokosnussöl hinzufügen, das in Kosmetika, auch bei der Herstellung, häufig verwendet wird Flüssigseife und Shampoos. Kokosnussöl macht die Seife weicher und erhöht ihre Schaumfähigkeit.

Seife kann auf verschiedene Arten zubereitet werden: heiß, kalt, schmelzend und hobelnd.

Der beim Einseifen entstehende Schaum besteht aus Salzen Fettsäuren, das die Fähigkeit hat, Fett zu zerstören. Darüber hinaus reagiert Seife alkalisch, was sich in gewisser Weise auf den Hautzustand auswirkt. Am Ende des Tages sammeln sich Kosmetikrückstände, Staub und Schmutz auf der Haut an, alles wird durch Schweiß und Hautfett zusammengehalten. Seife kann festsitzenden Schmutz lösen, indem sie Fette abbaut. Aber die Haut hat ihre eigenen besonderen Fette – Lipide. Seifenlauge unterscheidet nicht, wo sich die notwendigen und wo die überschüssigen Fette befinden, und zerstört alles. Daher wird die Haut nach dem Waschen trocken und empfindlich.

Heutzutage hat Seife einen neuen Kontext erhalten. Jetzt wird es zu einem Eliteprodukt. Die Seife, die moderne Kosmetikerinnen entwickeln, unterscheidet sich deutlich von der, die wir so ausführlich untersucht haben. Diese Seife trocknet die Haut nicht aus, sie reinigt nicht nur perfekt, sondern ersetzt manchmal auch alle anderen Pflegemittel – Lotionen, Tonics, Cremes.

Toilettenseife wird in 4 Gruppen hergestellt: 1, 2, „Extra“ und „D“.

Seifenanforderungen

1. Muss einen stabilen Schaum bilden.

2. Verunreinigungen müssen gelöst werden.

3. Es sollte sich gut abwaschen lassen.

4. Es sollte einen angenehmen Geruch und eine angenehme Farbe haben.

5. Sollte keine schädlichen Auswirkungen haben.

6. Muss ein gutes ästhetisches Erscheinungsbild haben.

Einstufung

Toilettenseife. Die große Vielfalt an Toilettenseifen dient ausschließlich der Pflege der Haut. Eine solche Seife sollte einen nahezu neutralen Säuregehalt haben und spezielle Bestandteile enthalten. So wird Toilettenseife mit Kräuterextrakten angereichert, die die Haut beruhigen; Tonische Fruchtkonzentrate; Mandel-, Kokosöl und Kakaobutter, die trockene, empfindliche Haut weich machen; Nährstoffbestandteile – Milchproteine, Lanolin, Avocadoöl; Feuchtigkeitsmittel – Glycerin und Aloe Vera; sowie antioxidative Vitamine: Sie schützen die Haut vor vorzeitiger Hautalterung.

Unter der großen Auswahl an Toilettenseifen ist es einfach, diejenige auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.